Aqua Hobbie

Camarão Abelha

2012-01-28T20:31:00.001Z

Bee Shrimp

Caridina cantonensis sp. "Bee"

Overview

The Bee Shrimp is sometimes called the Black Bee or Crystal Black Shrimp. Unfortunately the this species does not get as much publicity as its red colored cousin. I suspect that since there are other shrimp with similar black and white coloration, it is not considered unique in its own right. Uncommon colors is really what gain popularity in the shrimp hobby.

Background

The Bee Shrimp is directly related to the Crystal Red Shrimp. In fact the Crystal Red Shrimp is the red color mutation of the Bee Shrimp and is why it is sometimes called the Red Bee Shrimp. A Japanese breeder, Mr. Hisayasu Suzuki, discovered a Bee Shrimp with red stripes instead of black stripes. Of course the rest is history as far as the red variation is concerned.

Water Parameters

The Bee Shrimp prefers soft acidic water. Clean water is also a must as with all shrimp in the hobby. However, like the Crystal Red Shrimp, the Bee Shrimp may also be the most vulnerable shrimp when housed in dirty water. Water changes are a must for this species. Temperature should be lower than 80F and the pH should range from 6.2 to 6.8, gH should be between 4-6 and kH should be between 1-2. It is very important that the Bee Shrimp be housed in specific conditions. Extremes in either water parameters mentioned should be avoided. It cannot be stressed enough how delicate this shrimp is. As you approach higher grades of this species, water parameters become even more important.

Breeding

Breeding the Bee Shrimp is virtually identical to the breeding of the Crystal Red Shrimp. If you are attempting to breed along grading status then it is highly recommended that you read the species info page for the Crystal Red Shrimp as well as read the Crystal Red Shrimp Grading Guide page. Breeding is not as difficult as some may think. However, this is definitely not a beginner shrimp. You must have experience keeping shrimp before attempting to keep and breed the Bee Shrimp. Water parameters and feeding are extremely important when it comes to this class of shrimp. Overbreeding to achieve high grades also causes susceptibility to diseases as well causing the shrimp to have a fragile nature. For more information on the reproduction cycle of freshwater aquarium shrimp please read the article Shrimp Reproduction.

Genetic Diversity

Due to the overbreeding of the Crystal Red Shrimp causing poor genetics and making it more fragile, the Bee Shrimp has become a pseudo "genetic updater" of sorts. There are actually very high grades of the Bee Shrimp that can be crossed with high grade Crystal Red Shrimp. These high grade Bee Shrimp allow the genetics to be somewhat more variable and at the same time not lose high grade status for the Crystal Red Shrimp. Hopefully this tactic truly helps both color variations sustain better immune systems and other vulnerabilities that occur with overbreeding. It is common knowledge that the higher the grade of Bee or Crystal Red Shrimp the higher the chance of desease or mortality. Extra care is taken with these shrimp especially when they are expensive grades.

Grading

Grading with this species is exactly the same as the grading with the red variation. Please see the Crystal Red Grading Guide for information on grading the Bee Shrimp as well. All standards apply with this species as far as the grading is concerned. Acquiring a high grade Bee Shrimp is not such a bad idea to increase the grade of the Crystal Red Shrimp. It can potentially save you a lot of money instead of purchasing a high grade Crystal Red Shrimp. Some grades can cost upwards of $1200 for a single shrimp and even more has been reported. It may seem insane but it is the truth. There are true hobbyists out there that want the rarist grades.

Acquisition

The price of the Bee Shrimp is lower than its red cousin, simply due to its lower level popularity. This is still a cool looking shrimp though. I suspect that one day this species will make a resurgence and become more popular as the Crystal Red Shrimp phase wears off. One cool thing could perhaps be a black and red Bee Shrimp, a totally new color varition. Maybe one day that will occur just as the red variation randomly occured in 1996.

(by planetinverts)

2012-01-09T13:02:00.001Z

Novos artigos para venda! Veja!

Competição - ADA

2012-01-06T00:56:00.000Z

Existe uma nova competição da ADA. Caso possa participe tem prémio monetário.

2012-01-04T02:50:00.001Z

Foram inseridas novas revistas para download e videos nos respectivos separadores.

Osmose Inversa em Aquários

2012-01-03T23:10:00.000Z

A água da torneira é muita das vezes inadequada para o uso directo nos aquários de peixes de água doce normais e tropicais. Apesar de serem vendidos produtos líquidos que dizem retirar o cloro e as substância nocivas da água, caso tenha possibilidade adquira antes um sistema de osmose inversa.

Estes equipamentos possuem um pré-filtro de sedimento que retém as partículas de mais de 5 micr., enquanto que o carvão activo que também possui, protege a membrana captando e adsorvendo o cloro presente na água.
O equipamento consiste então numa membrana, o módulo que a contém e um sistema que reduz o fluxo da água.
A membrana de TFC (poliamida/polisulfona) permite eliminar entre o 95% e o 98% das substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas na água.

O uso de água purificada previne o excesso de fertilização do aquário, diminui o ritmo de crescimento das algas microscópicas e evita que pesticidas e outras substâncias tóxicas presentes na água possam entrar no aquário.

Camarão Tigre - Preto

2011-12-19T01:27:00.002Z

Camarão Tigre Preto

Caridina cantonensis sp. "Black Tiger"

Visão Geral

Um dos mais recentes camarões presentes na aquariofilia o "Camarão Tigre Preto" ou também designado no Hobby como "Camarão Diamante Negro". Esta espécie foi criada selectivamente do normal "Camarão Tigre", aumentando as suas listas pretas e com as várias gerações, as listas começaram a cobrir todo o corpo. Este método tem algumas consequências negativas, como: o empobrecimento da genética dos mesmos e aumento consequentemente da sua vulnerabilidade a doenças e a más condições da água.
Porém este tornou-se um camarão muito popular.

Origem

O "Camarão Tigre Preto" foi criado selectivamente como dito anteriormente.
Existem dois tipos diferentes de camarões, um com os olhos pretos e outro com os olhos laranjas que atingem um preço unitário mais elevado que os seus primos de olhos pretos.
No Japão esta espécie é normalmente chamada de "Camarão Diamante Negro".

Parâmetros da Água

The Black Tiger Shrimp prefers colder more alkaline water. Breeders typically keep the Black Tiger Shrimp at a pH above 7.2 and temperature in the 70F - 74F range. It is reported that this species does not do well in the same water parameters as required by the Crystal Red Shrimp. Clean water of course is a must as with all hobby shrimp.

Manutenção

Este camarão é considerado como sendo muito difícil de manter e de reproduzir.
Criadores experientes conseguiram criar um número suficiente para colocá-lo no mercado. A sua raridade leva a um elevado preço dependendo da gradação da cor e a cor dos olhos.
Para mantê-los é necessário ter em conta as condições rigorosas da água que estes necessitam. É uma espécie frágil devido á sua pobre genética. Este camarão é aconselhado apenas para aquariofilistas experientes.

Reprodução:
Reproduzir este camarão é difícil num estado juvenil. Quando as fêmeas atingem o estado adulto são fáceis de identificar como eles são maiores e também tem um baixo-ventre curvo. A barriga de uma fêmea é praticamente impossível ver devido para a coloração preta sólida.

Classificação:
Existem várias classificações com base na solidez de coloração preta, bem como a cor dos olhos. A coloração preta menos sólida quanto menor o grau; a coloração preta mais sólida quanto maior o grau. Olhos laranja têm preferência sobre olhos negros e considerem um preço mais elevado. Exatamente como os olhos laranja foram introduzidos no Camarão Tigre preto é desconhecido no entanto ele pode ter ocorrido por uma laranja eyed Tiger camarão (não-azul) com um Camarão Tigre preto de reprodução.

Feeding:
The Black Tiger Shrimp is not too different from other algae eating shrimps. It is a scavenger and an algae eater. Feeding is best done once a day. Only feed an amount of food that the shrimp can finish within 2-3 hours maximum. It is not good to feed in excess and have food sitting for too long. Overfeeding is a known cause of death and can also cause water quality issues. Remember that shrimp are scavengers in the wild. They will eat whatever they find and are not used to a constant food source 24/7. Not feeding for one or two days is fine and will not harm this species at all. Sometimes I will not feed for a couple of days in order to let the shrimp cleanse their systems and keep the water clean at the same time.
(by planetinverts)

Musgos

2011-11-23T13:26:00.000Z

Boas, hoje trago-vos uma enorme lista de musgos que existem à vossa disposição. Uns mais fáceis de arranjar outros menos. Uns mais resistentes, outros nem tanto. É a planta ideal para forrar uma pedra ou um tronco e para criar camarões. Podem também utilizá-la para forrar uma pedra de xisto atando com nylon, ou uma rede.

Nome Comum	Nome Científico
Musgo "Nano	Amblystegium serpens
Musgo Phoenix	Fissidens fontanus
Musgo Phoenix (Singapura)	Fissidens sp. from Singapore
Musgo Willow	Frontinalis antipyretica
Musgo Mini Taiwan	Isopterygium sp.
Musgo Pegajoso	Leptodictyum riparium
Musgo de Java	Taxiphyllum barbieri
Musgo de Chama	Taxiphyllum sp.
Musgo Gigante	Taxiphyllum sp.
Musgo Meia Verde	Taxiphyllum sp.
Musgo Papagaio	Taxiphyllum sp.
Mugo Espinhoso	Taxiphyllum sp.
Musgo Japonês	Taxiphyllum sp.
Musgo de Taiwan	Taxiphyllum alternans
Musgo de Singapura	Vesicularia dubyana
Musgo Vassoura	Vesicularia ferriei
Musgo do Natal	Vesicularia montagnei (Vesicularia dubyana var. abbreviata)
Musgo Erecto	Vesicularia reticulata
Musgo Assustador	Vesicularia sp.

(by http://www.aquamoss.net/)

Uma nova espécie de Taxiphyllum. É chamada de Flame Moss, muito provávelmente devido ao seu padrão de crescimento. Não cresce extensivamente como as outras espécies mas antes cresce para cima. Faz lembrar a chama de uma vela.


**Flame Moss - Taxiphyllum sp.**	**Flame Moss - Taxiphyllum sp.**

(by http://www.aquamoss.net/Flame-Moss/Flame-Moss.htm).

Plantas para Tanques "low cost"

2011-11-03T03:06:00.000Z

Plants for Low-Tech Tanks

If you’re a newcomer to plants — or just want a planted tank without all the work — go low light and low maintenance.

By Mike Hellweg

Many new hobbyists see pictures of beautiful planted aquaria in books and magazines, and they immediately envision the same thing in their living rooms. They then begin doing research online and are overwhelmed with information and advice on websites and forums. They read that in order to have such a beautiful tank, they have to spend hundreds or even thousands of dollars on specialized lighting, CO2 injection systems, pH controllers, specialized filters, undergravel cable heating and test kits.

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Java moss (Vesicularia dubyana) attaches to any surface and grows in low light. Trimming is necessary with this plant, as it grows profusely.

Several plants will easily grow in a low-tech plant tank. All that is necessary are good substrate and about 1.5 watts of full-spectrum lighting per gallon.

This often intimidates new planted-aquarium hobbyists, scaring them away not only from the idea of keeping a successful planted tank but from the aquarium hobby itself. The fact is that aquarists have been successfully keeping planted aquaria in their living rooms since the mid-1850s — nearly a generation before the invention of the light bulb and more than a century before the invention of things like pH controllers and CO2 injectors. Don’t get me wrong — these wonderful inventions can help you set up a beautiful planted tank with challenging aquatic plants — but to just have a beautiful, simple and easy-to-maintain aquarium in the living room, none of them are necessary.

I speak from personal experience here. I have maintained planted aquaria for more than 35 years. I currently have nearly 75 planted tanks, and only a few of them have CO2 injection. None have any other high-tech gadgets. It is true that I could not maintain plants like Hygrophila balsamica or Bacopa australis in these low-tech tanks, but I don’t need plants like that to enjoy my hobby, either.

What follows is a list of some of my favorite plants. All of them are easy to keep and grow in a low-tech planted tank. All you need are a good substrate that is made of either a mix of dirt and sand covered by a layer of fine gravel or one of the many commercial planted tank substrates, approximately 1.5 watts per gallon of full-spectrum lighting (a double-bulb fixture will do for most tanks), and either a canister or submersible filter that doesn’t churn up the water surface too much.

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Make sure not to bury the rhizome when keeping the various types of Anubias. Here, we can see the rhizome, roots and leaves of Anubias barteri.

An aquatic plant that can be found growing on the edges of streams and around waterfalls in nature is Java fern (Microsorum pteropus). These plants do well when attached to driftwood and other decor.

Sagittaria species grow in rosettes, which produce young plants off of a runner. The runners can create chains, causing these plants to sometimes be called pygmy chain swords.

The grassy-looking Vallisneria is often used to create thickets framing the aquarium. They grow by runners, which are shown here on this V. nana.

Anubias
Plants from the genus Anubias are beautiful, hardy marsh plants from African jungle streams. They are adapted to shade and seasonal fluctuations in water levels, so they are incredibly hardy. I liken them to living plastic plants — they are almost impossible to kill! The various subspecies of A. barteri are the most frequently encountered, and all of them are excellent plants for the low-tech beginner’s tank.

The secret to success is to not bury the rhizome, the thick, fleshy basal stem from which the leaves grow upward and the roots grow downward. These plants do well attached to driftwood. I often simply wriggle the roots into holes in the driftwood and let the plant grow from there. Old leaves sometimes begin to grow algae on their edges. I cut these leaves off.

Java Moss
This versatile moss is hardy and beautiful. It will attach itself to any surface. Many aquarists attach it to their foam or cork backgrounds (not the glass) using staples, pins or string. This forms a living wall along the back of the tank. It will grow in extremely low light, and it provides plenty of hiding places for eggs, young fish and fish on the smaller side. Java moss grows profusely and will need to be trimmed back on occasion.

Java Fern
This group of aquatic ferns usually grows along the edges of streams in the wild and is often found growing on rocks along and even under waterfalls. Attach it to driftwood, rocks and other ornaments using black cotton thread loosely wrapped around the rhizome and the item to which it will be attached. There are several varieties: some with long, thin leaves; others with short, wide leaves; and still others with intricate lacy, branching leaves. All are cultivated in a similar manner and will do well with as little as 1 watt of light per gallon. Do not bury their “roots” but rather attach them to something above the substrate, such as rocks or driftwood.

Sagittaria
These beautiful bright green grasslike plants make excellent foreground, mid-ground or background plants, depending on the species. They grow in rosettes, and each rosette will send off a runner that will produce a young plant. Often these runners form chains, giving rise to one of their common names: pygmy chain sword. They form bright green clumps or thickets that contrast well in color and shape with other plants mentioned in this article.

Vallisneria
These darker green grasslike plants are often used along the back or sides of a tank to form thickets to frame the rest of the tank. They also grow by runners, but some larger varieties will grow to the surface and even lay across the surface, shading out other plants. These larger varieties should be avoided in favor of shorter corkscrew or nana (Vallisneria nana) varieties.

A mix of these easy-to-grow plants will provide beginning aquarists with a beautiful, long-lasting and easy low-light planted tank that will give them pleasure for many years to come. You can enjoy a planted tank without all of the hassles of constant tweaking, measuring, charting and trimming that come along with high-tech planted tanks. If you want a planted tank but don’t want all of the work, give these simple beauties a try.

Camarões "Amano"

2011-10-20T15:06:00.010+01:00

Boas hoje trago-vos um artigo do site (Planet Inverts) sobre os camarões "Amano".

Camarões Amano

(Nome Cientifico) Caridina multidentata

Introdução
O camarão Amano é muito popular no hobby. É o segundo mais popular depois do camarão Neo-Caridina "Red Cherry". O nome tem origem no bem conhecido aquariófilo Takashi Amano que usa frequentemente estes camarões nos seus aquários como comedores de algas. No entanto a maioria das pessoas desconhece que é uma espécie difícil de reproduzir e que a maior parte é apanhada no ambiente selvagem e vendidos aos aquariófilos. A reprodução em cativeiro é possível mas muito rara (é necessária ser feita em águas salobras). Tem um desempenho excelente em termos de limpeza do aquário.

Popularidade

Como dito a cima para além da popularidade, com origem no aquariófilo Takashi Amano.
A maioria das lojas de peixes têm este tipo de camarão. Os aquariófilos por vezes iniciam-se com esta espécie devido à sua fácil aquisição. A noção de que é um comedor de algas soberbo atrais aqueles que têm aquários plantados. Infelizmente a maioria que adquire os mesmos não sabe que estes camarões não reproduzem em agua doce e perguntam-se porque as fêmeas mesmo com muitos ovos nunca produzem novas crias. (estes reproduzem apenas em aguas salobras e a determinada temperatura)

Deaths

It is not uncommon for the Amano Shrimp to die shortly after introduction to the aquarium. Virtually all Amano Shrimp are wild caught and are not used to captive conditions. Also, a lack of feeding can cause death as well. Most first timers keeping these shrimp think that they are solely algae eaters and can live off of the tank and require no food. You must feed this shrimp. Deaths are also caused by stress from shipping, handling, lack of acclimation to new conditions and from being introduced to multiple tank parameters. Remember that the Amano Shrimp is caught in the wild. It goes through a lot of stress during capture and during shipping around the world. Once it reaches the local fish stores it undergoes even more stress. When it ultimately ends up in the hobbyists tank it can be marked for death regardless of what the hobbyist does to keep it alive. Do not be surprised if this shrimp dies on you shortly after introduction.

Breeding

As stated before the Amano Shrimp requires brackish water in order to breed successfully. The pregnant females carry many eggs, most likely due to the loss rate of the larvae after hatching. The shrimp hatches as a tiny larvae free floating in the water. It is not like other shrimp which hatch as miniature adults. The larvae are very delicate and require special care. Below is a quick run down on information required to breed this species in captivity. It is a difficult task to captive breed the Amano Shrimp. However, if you are up for the challenge then good luck. It is definitely an achievement if you are successful!

Captive Breeding

The adults are kept in a 40 gallon 'breeder' tank with a sponge filter and lots of hornwort. The pH is close to neutral and the temperature around 75 degrees F. They eat 'GP Pellets' plus the occasional algae tablet -- there's also a lot of hair algae in the tank, more than they can keep up with.

Larvae are raised in full-strength (35 ppt) seawater that's pea-green with Tetraselmis algae. No supplemental foods are added. The latest batch was raised in a 2.5-gallon tank -- there was somewhat high mortality, so more space may've been helpful.   I've tried a variety of raising conditions. So far, the best results are with:   24-hour lighting  Gentle aeration  mid-70's Farenheit   In those conditions the larvae began metamorphosing into postlarvae after about 20 days. Higher temperatures seem to slow development. It took just about 6 months for a full life-cycle from hatching to egg production.

Feeding

It is recommended that the Amano Shrimp be fed like any other shrimp in the hobby. Using this species solely for the purpose of algae eating will not suffice in the long term for the shrimps health. These are rather large shrimp and require a good supply of food. They eat anything from blanched spinach, zucchini, algae wafers, shrimp pellets, fish flakes, bloodworms, and more. Feeding is best done once a day. Only feed an amount of food that the shrimp can finish within 2-3 hours maximum. It is not good to feed in excess and have food sitting for too long.

(by Planet Inverts)

2011-10-16T21:52:00.000+01:00

Trago-vos um artigo que achei interessante do site da Tropica que ensina a construir um aquário simples, barato para quem deseja iniciar-se neste hobby.

"Na maioria das lojas de animais não é fácil encontrar um kit de aquariofilia para iniciantes. Um conjunto contendo um aquário, iluminação, termostato e filtro. Muitos iniciantes gostariam de um aquário trivial com cores fortes e um número grande de peixes. No entanto, a experiência mostra que um kit de iniciação normalmente fracos níveis de iluminação, então, existe um reduzido número de plantas que se adaptam a este tipo de aquário.

De seguida segue-se um plano de aquário com plantas comuns apenas! São elas: "Microsorum" and "Cryptocoryne" são ambas de crescimento lento e a "Echinodorus" and "Vallisneria" para criar volume no aquário. "Limnophila" é plantada centralmente, mesmo debaixo da luz e é um exemplo de uma planta que cresce rápido e que ajuda a criar um bom balanço no aquário.

(By Tropica)

Lista de Plantas:

A) Echinodorus bleheri (bleherae)
B) Limnophila sessiliflora
C) Vallisneria americana (natans)
D) Cryptocoryne wendtii "Tropica"
E) Microsorum pteropus "Windelov"
F) Cryptocoryne parva

Layout:

Aspecto final:

Boas Hoje Proponho uma Visita!

2011-07-11T11:17:00.003+01:00

Bom dia, proponho-vos uma visita a uma das minhas lojas favoritas, especializadas na área. Creio ser do vosso conhecimento a Naturline, que está a sofrer reformas e está com descontos muito bons! Tal como na descrição do seu site que passo a citar: "A naturline vai sofrer uma reforma este verão. Assim, estamos a liquidar o nosso stock e algum equipamento em segunda mão. Todos os artigos novos e vivos estarão a 40% de desconto até ao final do mês.
Aproveite esta oportunidade para poupar preciosos euros na manutenção do seu aquário." by http://novidades.naturline.pt/.

No site não encontram muita informação é preferível retirarem de la o e-mail ou ligar para la a saber dos produtos.

Abraço e aproveitem caso desejem :)

Não vejam este comentário como uma influência ou qq tipo de publicidade, é apenas uma sugestão. Volto a repetir sugestão.

by http://naturline.pt/images/banner.top.gif

"Guppies Blue Moscow"

2011-05-16T01:19:00.005+01:00

Boas hoje trago-vos um peixe muito curioso...
Os guppies em geral, são normalmente utilizados por iniciados em aquariofilia, devido à sua fácil reprodução e fácil manutenção.
Esta espécie de guppie em particular, é mais rara de se encontrar, bastante utilizada em plantados. Caso tenha um plantado, deverá ter apenas machos desta espécie, de forma a não sobre-povoar o aquário.

(Foto by Amor de Peixe)

(Post by João Madeira)

Peixe raro à venda por 37500 euros (By Jornal de Notícias)

2011-05-08T22:21:00.000+01:00

2011-05-05

Um peixe dragão vermelho, cujo preço é comparado pelos vendedores ao custo de um carro de luxo, está à venda numa loja de Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan.

Um peixe-dragão "normal"

O peixe, oriundo da Indonésia, tem um comprimento de 55 centímetros e pesa 1,5 quilogramas, e a sua raridade deriva do facto de ter as barbatanas e as escamas vermelhas, uma propriedade rara já que a maioria dos peixes desta espécie são amarelos ou prateados.
De acordo com o jornal "West China Metropolis", os apaixonados por este peixe raro terão de pagar cerca de 360 mil yuan (cerca de 37340 euros) para o adquirir, tanto quanto custa um carro de luxo no país.
Além da despesa da compra, os interessados que pretendam manter o peixe num aquário devem ainda contar com uma despesa adicional de cerca de 300 yuan (31 euros).

Fórum a Ver

2011-05-04T22:01:00.002+01:00

http://www.forumaquario.com.br/portal/tag/plantado/

Boas

2011-05-03T20:10:00.002+01:00

Apesar de ter andado ausente, encontrei hoje um blog brasileiro, com um aqua exemplar aconcelho vivamente que deem uma vista de olhos.

http://www.aquafloripa.com/2009/02/aquario-plantado-destaque-da-semana.html

Aquascaping Principles and Technique

2011-04-25T23:34:00.000+01:00

Aquascaping Principles and Technique

For anyone that missed purchasing the AGA 2004 Convention DVD, or missed the convention itself, T. Amano had a couple of interesting lectures that are well worth buying the DVD for. In viewing the DVD I made some notes on things that really hit home for me, as found below. I've tried to separate those comments that I saw as his aquascaping principles, vs. those things that appeared be techniques he uses. It's kind of random, but I think it still may have some useful advice.
PRINCIPLES

1. Plant all groups in odd numbers.
2. Fine leaved plants look best in the mid to back center of a tank, with heavier leaved plants toward the edges.
3. Don't use red in the middle as they have a heavy, dark, feel.
4. Dark leaves (red or dark green) look best toward back edges, with light colored leaves toward the center.
5. Arrange plants and hardscape (rocks and wood) to provide good contrast of light and dark areas.
6. Light colored sand provides good contrast to plants.
7. When rocks are used, use multiple sizes, mixing large and small rocks, as in nature.
8. Rock edges should generally be rounded.
10. Hide your intentions with rocks. Allow plants to obscure them to some extent, maybe completely.
11. Aquascapes with unplanted sand in front is a good alternative to the traditional “Nature Aquarium” style of all foreground covered with foreground plants.
12. An attractive layout alternative is a slope up from near the middle up to the two back corners.
TECHNIQUE

1. Use cotton thread to attach Java moss to wood, or lava (pumice?) rocks.
2. Moss on rocks is great for edge work, blending an open sandy area into a planted area.
3. Use driftwood with moss, or large moss rocks, as something for background to grow over and cast shadows for good dark/light contrast areas.
4. Wrap Anubias onto moss covered rocks using a plastic ties, and trim off almost all roots, for “rocked Anubias”.
5. A rocked Anubias can be set right on sand, or moved around as desired. But initially face it slightly forward to hide roots. Later it will grow upward toward the light.
6. Plan on putting crypts only in places with deep substrate.
7. Use stem plants in even lengths with graduated height sets, descending from high to low, as the sets move toward the front or middle of the tank.
8. Plant stems 2 or 3 at a time, in the same hole.
9. A new tank should not be trimmed for 3 months.
10. On first trimming, let stem plants grow to the top, and then trim to halfway point.
11. Anubias and moss make great foreground plants as they take no trimming.
12. Putting tubing (and or wires) that come into, or out of, the tank on the side makes it less visible to straight on viewing due to a “mirror” effect from side reflection.
13. Creating a substrate with separate sand vs. soil areas can be accommodated by placing cardboard in the tanks where you want the boundaries between the two, and slowly filling in both sides until full. After adjusting any slope you might want in the sand or soil, and making sure that both sides are at the same height where they touch either side of the cardboard, the cardboard can be gently removed.
14. Sloping substrate from front to back works better if something like drift wood is placed in the middle of the slope to keep substrate moving forward. Moss rocks also make a nice barrier serving the same purpose.
15. If a substrate of separated soil and sand is used, driftwood and/or rocks can placed on the line between the two to cover or hide the separation point.
16. Light shining up from the back bottom looks great! And will light any ripples on the surface from an angle beneath, highlighting them.
17. For a really simple landscapes, use mossed pebbles around big central rocks.
18. A fully mossed group of interwoven driftwood branches looks wonderful when it fills in. It will look almost solid, and if done correctly can give a sloping look from lower front to upper back, possibly also sloping low and toward the middle, and up toward back corners.

Article written by Steve ( Scolley)

Aquario Lindoo!!

2011-04-24T19:34:00.000+01:00

http://www.nattarbox.com/projects/aquarium/index.html

DIY- CO2 e heater no Filtro

2011-04-20T18:05:00.001+01:00

Vejam este artigo interessante:

http://www.aquatic-eden.com/search/label/diy%20projects

Formações Rochosas da Era Pacífica de Asuka

2011-04-17T00:37:00.002+01:00

Voltando a um tópico antigo:

http://www.aquafloripa.com/2007/10/iwagumi-exemplos-parte-2.html

Vídeo de um Exemplo de um Aquário estilo "Holandês"

2011-04-13T19:37:00.000+01:00

Boas deixo-vos, um pequeno vídeo de um bom exemplo de um aquário estilo "Holandês". Espero que gostem.

Aqua Journal Online

2011-04-13T00:19:00.000+01:00

A revista do sr. Amano disponível Online. Pode vê-la no separador revistas. Onde está o link. Espero que gostem.

Benfica Campeão

2011-04-08T10:43:00.002+01:00

Bom dia nao podia de deixar de referir o Jogo de Ontem do Benfica 4-1 psv.

Um orgulho nacional numa competição Portugal VS Holanda, e mais uma vitória do nosso glorioso clube.

Iwagumy Style

2011-04-07T11:21:00.003+01:00

Written by Roy Deki

Many of you have heard the term Iwagumi, especially if you frequent some of the more popular “forum” based web-sites associated with our aquascaping hobby. Many truly do not know what this translates to in English. The Japanese word “Iwagumi” literally means “rock formation.” In a Japanese rock garden, the rocks are the “bones” of the layout and usually consist of three rocks; one main or large rock flanked by two smaller rocks, but not of equal size. When the rock formation is placed properly, the rest of the layout will simply fall into place. In our hobby this has been taken far beyond three rocks but, the main principles should still be used.

MAIS INFO:

http://www.aquascapingworld.com/magazine/Magazine/Iwagumi-Style.html

Segredos do Iwagumi (By XYLEMA)

2011-04-06T11:48:00.000+01:00

Segredos do Iwagumi

O Iwagumi é a técnica mais admirada dentro do universo Nature Aquarium, se não seu próprio âmago, mas também e de longe a menos compreendida. Eventualmente a ADA publica em suas revistas guias e artigos elucidativos da técnica, infelizmente a maioria destes textos passa em branco para os ocidentais, uma vez que raramente são traduzidos para outras línguas.

Mais info:

http://xylema.blogspot.com/2009/09/segredos-do-iwagumi.html

Montagem IWAGUMI

2011-04-04T13:38:00.000+01:00

Boas hoje trago-vos uma montagem simples de um aqua iwagumi. Pelo site AQUAFLORIPA.

Apesar da escolha da flora e pedras ser boa. Aconselho a adoptar outra posição para as pedras como num post antigo que fiz. Vejam posts anteriores. A posição usada está muito simétrica. De resto a explicação está excelente. Ver mais no link por baixo da foto.

Recomendo!

Abraço

João Madeira

http://www.aquafloripa.com/2009/06/passo-passo-e-dicas-de-montagem-de.html

Revista Aqualon

2011-04-01T10:32:00.003+01:00

Bom dia!

Hoje trago-vos novamente a revista Aqualon à baila. Boas era a minha intenção encontrar material grátis e com uma certa base cientifica, que pudesse disponibilizar neste Blog. Encontrei esta revista. Após a leitura atenta do primeiro volume, pude constatar que é uma revista muito interessante a vários níveis. Primeiro pela sua história, criada por um grupo de amigos... leiam o primeiro volume ;), em segundo lugar dá-nos informações de fauna e flora aquáticas.

Testemunhos muito sinceros e verdadeiros de aquariofilistas brasileiros, que não lucram com a venda da mesma.

Aconselho vivamente a lerem a revista disponível para download na página revistas deste blog. Continuarei a pesquisar por revistas e disponibilizarei sempre na respectiva página.

Cumps.

João Madeira

Video que mostra várias plantas interessantes

2011-03-30T11:14:00.001+01:00

Ever seen a for-sale add on an aquascaping forum for a plant you're just not sure of based on photos you could find on Google? Finding a plant that's a perfect fit for your aquascaping style is all part of the hobby, and the photos you can find on the internet aren't always the most helpful in determining if a plant is right for your aquascape.

Well, this video from Aquascapist.com should help a bit. In it, many of the most popular and sought after plants are shown including Elatine triandra, Hygrophila sp. "Pinnatafida," and Staurogyne sp. "Puerto Velho." They're all extremely healthy and gorgeous looking, providing an excellent view of what they should look like in an aquascape. Even better, the video is available in 720p HD. Take a look, and you just might find a new perfect plant to seek out for your aquascape!

(by Aquatic Eden)

Sobre Camarões - Clique em (ler mais)

2011-03-28T13:39:00.004+01:00

Acclimating Shrimp before putting it in your tank:

It is important to acclimate your shrimp when putting them into their new home. Shrimp are sensitive to water conditions. You cannot immediately pour the shrimp into their new tank straight from the shipping bag. Following a few steps can ensure that your shrimp will adjust well to their new home by slowly acclimating them to the new water conditions.

BY:

(ler mais)

Revista AQUALON

2011-03-25T14:30:00.005Z

Boas, hoje trago-vos uma revista de aquariofilia a Aqualon, uma revista Brasileira que encontrei num site muito interessante que já postei. Se puderem leiam é grátis.

Podem descarregar grátis o primeiro volume, neste link:
http://www.aqualon.com.br/pdf/edicao01.pdf

Para descarregarem os restantes volumes até ao sexto vão á página biblioteca.

Neon Verde e Artigos

2011-03-24T11:12:00.004Z

Photo. by S.H. Weitzman and W.L. Fink.

Neon Verde.

PH: ácido

Temperatura: 28ºC

KH e GH: mole

Origem: Amazonas

Tamanho máximo: 5 cm

Dificuldade: alta

Agressividade: baixa

Tempo de vida: bem cuidados vivem até 5 anos (baseado em http://freshaquarium.about.com).

Artigos:

(ir á página:http://www.sekaiscaping.com/p/artigos.html)

Agressividade e Comportamento dos Peixes - Parte I
Agressividade e Comportamento dos Peixes - Parte II
Aquapaisagismo - Conceitos
Astronotus ocellatus - O ciclídeo campeão em negligência!
Classificação dos Camarões Red Crystal
Fotografando o aquário plantado e os peixes
Fotografando peixes
Nomes Científicos: Complicado Falar??? Nem tanto!!!
O Mito do Sal no Aquário de Água Doce
Os males da introdução de espécies exóticas em ambientes aquáticos
Os Nano-Peixes
Peixes que mudam de sexo
Planárias - A ameaça silenciosa
Presente de Grego
Reprodução de Kribensis
Reprodução de Pomacea bridgesii
Tetra Neon Cardinal: Equívocos e Realidade
Wabi-kusa: Um novo ponto de vista do aquarismo

Borara Brigittae

2011-03-23T11:02:00.001Z

Foto por "March Fish"

Main reference
Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari and S. Wirjoatmodjo. 1993. (Ref. 7050)
References | Biblio | Coordinator | Collaborators
Size / Weight / Age
Max length : 3.5 cm TL male/unsexed; (Ref. 13371); common length : 1.8 cm SL male/unsexed; (Ref. 7050)
Environment
Benthopelagic; freshwater; pH range: 6.5 - 7.0; dH range: ? - 10
Climate / Range
Tropical; 25°C - 28°C (Ref. 2059)
Distribution
Asia: southern Borneo, Indonesia.

(By http://www.fishbase.org)

Barboides gracilis (by http://www.sekaiscaping.com)

2011-03-22T10:55:00.002Z

(foto por Joseph Hoetzl)

Com tamanho máximo de 24mm é provavelmente o mais pequeno ciprinídeo africano.
A fotografia acima é de um exemplo de um espécime saudável deste peixe raro no aquariofilismo.

Um Exemplo de um Aquário por Tropica

2011-03-21T12:26:00.006Z

An example of an aquarium that will fit in several settings: The living room, the kitchen or in your office.

This layout is classic because of its island composition. The foreground is a thriving carpet of Lilaeopsis and the colorful 'Rosernervig' is the focal point of the aquarium. By planting Anubias and Cryptocoryne in the middle of the aquarium will create a contrast of dark green to the bright green carpet and the colorful 'Roservervig'. Java moss attached to wood will create both depth and maturity. The composition of plants provides a fine balance between fast growing plants (they take up nutrient and reduce algae growth) and slow growing plants that require less maintaining.

TIP! 'Rosernervig' is an undemanding plant. Nesaea crassicaulis or Rotala rotundifolia are suitable alternatives as easy and coloured plants.

Projecto:

Outro exemplo:http://www.tropica.com/layouts/some-experience/the-bridge-of-moss-%28225l%29/description.aspx

Vendo MUSGO DE JAVA

2011-03-16T11:50:00.003Z

Boas hoje apresento mais uma oportunidade.

Para comprar clique em: http://miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=9676699

Vendo musgo de Java segue a descrição:

Vesicularia dubyana (C. Müller) Broth

Nome vulgar: musgo de Java

Origem: sudeste da Ásia.

Vesicularia dubyana possui hábitos anfíbios, podendo ser encontrada nas matas tropicais e sombrias da Ásia, onde vegeta sobre troncos caídos, pedras ou diretamente no solo úmido.

As folhas, muito pequenas e de colorido verde escuro, desenvolvem-se sobre hastes irregularmente ramificadas, formando um emaranhado disforme. Quando cultivada emersa em paludários e aquaterrários, as folhas tornam-se mais largas e adquirem colorido verde brilhante. Em aquários é utilizada para recobrir troncos e pedras, aos quais adere firmemente. Alastra-se de modo relativamente rápido. Requer água cristalina, temp. entre 20 e 25C e água pouco mineralizada.

Vesicularia dubyana, é a planta mais utilizada por criadores como local de desova para peixes. Muitas espécies de peixes preferem depositar seus ovos nesse musgo.

Doenças nos Peixes

2011-03-14T18:28:00.004Z

Boas, neste site podem ver quais as doenças mais comuns e quais os motivos que geralmente levam ao seu aparecimento.
Site:http://fins.actwin.com/mirror/pt/disease-fw.html

ElosE-lite XP

2011-03-10T10:46:00.002Z

Este balastro é ideal para aquas nanos, tem uma elevada capacidade e de reduzida dimensão. O link é do catálogo desta marca que se tem revelado uma forte concorrente à ADA do famoso Takashi Amano.

http://www.eloseurope.com/en/images/stories/catalogue/catalog_2010.pdf

Neon Verde

2011-03-09T10:13:00.003Z

The green neon tetra (Paracheirodon simulans) is a freshwater fish of the characin family (family Characidae) of order Characiformes. It is native to the upper Orinoco and Negro Rivers in South America.

This fish is similar in appearance to the closely-related and better-known neon tetra, but it is slightly smaller and its red patch is less pronounced, while the blue-green areas of the upper body are more brilliant. Also, its body is slimmer than that of the neon tetra. It grows to a maximum overall length of approximately 2.5 cm (1 in).

Like the other Paracheirodon species, the green neon tetra is kept as an aquarium fish, but it is less commonly seen than either the true neon tetra or the cardinal tetra.

P. simulans is also sometimes called the blue or false neon. Hyphessobrycon simulans and Cheirodon simulans are obsolete synonyms.

This fish loses its brilliant blue and red color when lights are switched off in the dark, however regains it back when lights are switched on again.

Water conditions

The wild Green Neon Tetra comes from extremely soft, acidic water at a temperature in the mid to high twenties in degrees C (the seventies in degrees F). These are the ideal conditions for this fish. It will adjust to neutral water with some hardness and a temperature of 24 degrees C (75 degrees F) and is fine in a community tank with small peaceful fish.

Avoid having a filter with excessively strong water intake because this little fish is prone to get sucked in by strong currents, perhaps even more so than the Neon Tetra.

Food

The Green Neon Tetra is an omnivore and will eat normal fish foods of a suitable size. Small live food such as mosquito larvae and daphnia is good as is frozen blood worms.

Breeding

Green Neon Tetras need water similar to the waters they live in in the wild; extremely soft water with a pH of about 6 and a temperature of around 77 degrees F (25 degrees C). Ideally the water should be highly stained by the tannins from peat, in subdued light, shaded by plants.

The Green Neon Tetra spawns in a school although in the actual act of spawning one female may be closely associated with one or more males.

About 130 eggs can be laid by each female. The parents should be removed after spawning. The eggs should hatch in 24 hours. The eggs are light sensitive so avoid light.

The babies are very small and infusoria (protozoa) is necessary early on. As they grow, this can increasingly be supplemented with fine commercial fry foods. Green Neon Tetras can breed again after a couple of weeks.
(by Wikipedia)

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Characiformes
Family: Characidae
Genus: Paracheirodon
Species: P. simulans
Binomial name
Paracheirodon simulans
(classification by Géry 1963)

Tetras

2011-03-08T22:07:00.002Z

Tetra are species of small freshwater fish from Africa, Central America and South America belonging to the biological family Characidae and to its former subfamilies Alestiidae (the "African tetras") and Lebiasinidae. The Characidae are distinguished from other fish by the presence of a small adipose fin between the dorsal fin and caudal fin. Many of these, such as the neon tetra (Paracheirodon innesi), are brightly colored and easy to keep in captivity. Consequently, they are extremely popular for home aquaria.

The term tetra is not actually a taxonomic, phylogenetic term. Because of the popularity of tetras in the fishkeeping hobby, many unrelated fish are commonly known as tetras, including species from differing families. Even fish that are vastly different may be called tetras. For example, payara (Hydrolycus scomberoides) is occasionally known as the "sabretooth tetra" or "vampire tetra".

Tetras generally have compressed (sometimes deep), fusiform bodies and are typically identifiable by their fins. They ordinarily possess a homocercal caudal fin (a twin-lobbed, or forked, tail fin whose upper and lower lobes are of equal size) and a tall dorsal fin characterized by a short connection to the fish’s body.[2] Additionally, tetras possess a long anal fin stretching from a position just posterior of the dorsal fin and ending on the ventral caudal peduncle, and a small, fleshy adipose fin located dorsally between the dorsal and caudal fin. This adipose fin represents the fourth unpaired fin on the fish (the four unpaired fins include the caudal fin, dorsal fin, anal fin, and adipose fin), lending to the name tetra, which is Greek for four.[2] While this adipose fin is generally considered the distinguishing feature, tetras (such as the emperor tetras, Nematobrycon palmeri) lack this appendage. Ichthyologists debate the function of the adipose fin, doubting its role in swimming due to its small size and lack of stiffening rays or spines.[3]

Although the list below is sorted by common name, in a number of cases the common name is applied to different species. Since the aquarium trade may use a different name for the same species, advanced aquarists tend to use scientific names for the less-common tetras. The list below is incomplete.
(by wikipedia)

Hoje temos o senhor: PH!!

2011-03-07T10:43:00.000Z

(By Ruimar)

Antes de começar a falar sobre pH temos que fazer algumas considerações sobre as propriedades da água que serão importantes na compreensão do assunto.
A água sofre uma reacção de dissociação onde uma molécula de H2O se separa em H+ (catiões) e OH- (aniões). Este fenómeno pode ser facilmente entendido como se a água se dissolvesse nela mesma, embora esta interpretação não seja muito correcta do ponto de vista químico.

H 2O ® H + + OH -

A quantidade de água que se encontra dissociada não é aleatória, ela respeita uma condição de equilíbrio. Quando a reacção de dissociação atinge a condição de equilíbrio o produto da concentração de H+ e OH- deve ser igual a 1,0 x 10-14. Em outras palavras em 1 mol de água pura temos 0,0000001 mols (1,0 x 10-7) de H+ e 0,0000001 mols (1,0 x 10-7) de OH-, ou seja, em 1 L de água pura temos 0,0001 L dissociados (1mol é uma quantidade qualquer como gramas que equivale a 6,02 x 1023 moléculas da substância em questão).

Portanto, pH nada mais é que uma medida da concentração de H+ na água. A sigla pH representa o logaritmo da concentração de H+ (mols / L) no equilíbrio, conforme a fórmula abaixo.

pH = -log [H + ]

A escala de pH foi construída levando-se em conta a condição de equilíbrio, o valor 7 é dado como neutro pois equivale a condição de equilíbrio da água pura, onde a concentração de H+ é igual a concentração de OH-. Os valores abaixo de 7 indicam que a água é ácida, ou seja, a concentração de H+ no equilíbrio é maior do que a concentração de OH-. Já os valores acima de 7 indicam que a água é básica ou alcalina, ou seja, a concentração de OH- no equilíbrio é maior do que a concentração de H+. Como se trata de uma escala logarítmica pequenas variações no valor do pH podem corresponder a uma grande variação na concentração de H+, por exemplo, o aumento de 1 unidade na escala de pH implica em um aumento de 10 vezes na concentração de H+. É por esse motivo que toda correcção de pH no aquário deve ser feita lentamente no máximo 0,2 unidades por dia para não causar problemas para os habitantes.

O pH de um aquário pode ser facilmente determinado através de kits adquiridos em lojas do ramo. Esses kits possuem uma escala colorimétrica e um tubo de teste onde se goteja a solução de indicador e por comparação da cor obtida com a da escala colorimétrica determina-se o valor do pH. Geralmente este método apresenta bons resultados porém as limitações encontram-se no indicador (substância responsável pela mudança de cor). Por exemplo, o Azul de Bromotimol que é muito usado em aquários de água doce, apresenta sensibilidade para mudanças de pH entre as regiões de 6,2 (amarelo) - 7,6 (azul). Valores fora dessa região não podem ser determinados.

O pH pode ser determinado de maneira muito precisa com o uso de "ph-metro" que possui um eléctrodo combinado de vidro que é muito sensível a concentração de H+. Os pin points, como são chamados estes aparelhos, actualmente são facilmente encontrados nas lojas do ramo mas ainda custam caro e exigem gastos extras referentes à manutenção periódica como troca de eléctrodos e soluções de calibração.

A correcção do pH pode ser feita utilizando-se várias substâncias. Para acidificar a água do aquário podem ser utilizadas soluções de ácido clorídrico (HCl) ou ácido fosfórico (H3PO4), porém muito cuidado deve ser tomado na manipulação destas substâncias pois tratam-se de ácidos fortes e podem causar queimaduras em contacto com a pele, além do fosfato ser um óptimo incentivador de algas. Por exemplo, se deseja corrigir o pH de 7 para 6,8 utilize uma solução 30 % de HCl na proporção de 1 gota para cada 3 litros de água.

Para alcalinizar a água pode ser usada uma solução de NaOH (hidróxido de sódio) 20 % na proporção de 1 gota para cada 3 litros de água. Alguns sais também podem ser usados na correcção do pH do aquário. Por exemplo para alcalinizar a água podem ser utilizados os seguintes sais: Na2CO3 (carbonato de sódio), NaHCO3 (bicarbonato de sódio), Na2HPO4 (monohidrogeno fosfato de sódio) e para acidificar pode ser usado o NaH2PO4 (dihidrogeno fosfato de sódio), os sais de potássio também podem ser usados. Estes sais em contacto com água sofrem uma reacção chamada de hidrólise que interfere no equilíbrio de dissociação da água alterando o pH. Por exemplo o Na2CO3 aumenta o pH devido a seguinte reacção química:

CO 32 - + H 2O ® HCO 3- + OH -

O OH- liberado na reacção é o responsável pelo aumento do pH.

A mistura de NaH2PO4 e Na2HPO4 em partes iguais forma uma solução tampão com pH em torno de 6,9. A formação do tampão evita que ocorram mudanças no pH. Uma explicação mais detalhada sobre tampões será assunto de um artigo futuro.

Para manter o pH ácido naturalmente pode-se colocar no aquário um troncos ou turfa no sistema de filtração (estes materiais devem ser bem lavados e preparados antes de se colocar no aquário pois podem tingir a água). Já para manter o pH básico (ou alcalino) coloca-se no aquário rochas calcárias como mármore e dolomita, pedaços de coral ou conchas.

Auto: Dr.º Marcos A. Bizeto

ADA Takashi Amano

2011-03-05T23:26:00.009Z

Tipos de Algas mais Comuns (by http://www.plantedtank.net)

2011-03-04T10:54:00.003Z

As algas são um dos problemas mais comuns num aquário, seja nas plantas ou não. normalmente surgem por exagero de luz e sem c02 suficiente, excesso de nutrientes. Ou então por falta de luz e exagero de nutrientes.
Mesmo num aquário perfeitamente equilibrado é impossível não ter algas.
Vou explicitar em baixo os tipos mais comuns de algas e as formas de livrarmo-nos delas.

Algas em Cabelos

Muito comuns em rochas e plantas, podem ter várias cores, mas em geral são verdes ou cinzentas. Formam se fios longos, chegando aos 10 cm. Normalmente devem-se à sobre dosagem de fertilizantes, especialmente os de ferro e fosfatos.

Como livrar-se Delas:

Reduzir a fertilização gradualmente, ou caso seja necessário deixar de fertilizar, de forma a parar o seu crescimento e adicionar potássio de forma a aulmentar o uso de fosfatos pelas plantas, mais rapidamente. É facil retirá-las do aquário até livrar-se delas.

Algas Verdes que surgem em manchas

Provavelmente a alga mais comum. Aparentemente pontos verdes em todo o lado. Aparece quando existe fonte de luz exterior. Aparecendo nas plantas de crescimento lento.

Como livrar-se Delas:

Praticamente impossível livrar-se delas no caso de aparecerem nas plantas. Se for no vidro deverá comprar otoncilus (peixe limpa vidros) em grupos de 3 ou mais e deverá colocar o Aquário onde não bata a luz do sol.

Algas Castanhas

Muitas vezes encontradas nas plantas e no substrato. São fáceis de retirar normalmente devem-se ao excesso de fosfatos na água.

A forma de se livrar delas é comprar muitas plantas de rápido crescimento, de forma a que estas compitam naturalmente com as algas por nutrientes. Todavia pode apenas comprar um grupo de SAE (SIAMESIS comedores de algas) ou Otoncilus (referidos normalmente de otos). Eles comerão rapidamente as algas. É melhor comprar grupos de 3 ou mais.

Algas vermelhas

Ocorrem em finos conjuntos. possivelmente são as mais difíceis de eliminar. Tendem a surgir em água com elevados índices de carbono e alto ph (ph alcalino).

Como livrar-se Delas:

Os únicos peixes que eliminam esta alga são os SAE (siamese algae eater). Compre um frupo deles e devem eliminá-las.

Algas azuis-verdes

Esta alga Cyanobacteria aparece em diferentes cores, em forma de tapete. Enfraquece as plantas e pode libertar toxinas que podem matar os peixes. Estas fixam o nitrogénio e ocorrem em aquários com 0 ou valores baixos de nitratos, e com elevados nutrientes como por exemplo os fosfatos.

Com livrar-se Delas

Sem uma cura definida, os peixes não a comem. Pode usar antibióticos mas com muito cuidado. Tente reduzir os fosfatos adicionando potássio.

Uma das curas possíveis, e que funciona em todas as algas embora perigosa é aumentar o nível de oxigénio na água.Com uma seringa deve aplicar-se doses muito pequenas de água oxigenada nas algas de forma a queimá-las. Mas não deve exagerar na dose pois matará a planta. Passados 30 minutos trocar a água para não envenenar os peixes de o2 em exagero. Espero que tenha servido de ajuda ;)

Início à aquariofilia segundo site: Arca de Noé

2011-03-01T10:25:00.000Z

Inicio à aquariofilia

Terça, 12 de Março 2002
Autor: Hospital Veterinario Principal

Inicio à aquariofilia
A escolha de um peixe principalmente para o iniciado é uma situação muito importante pois pressupõe um investimento elevado em material, desde o aquário e seus acessórios, alimentação, os peixes em si que se deseja. Tendo em vista esses investimentos o comprador tem de ser uma pessoa cautelosa de forma a que uma actividade relaxante como a aquariofilia não se torne uma situação geradora de stress.

É claro que nenhuma loja é sempre 100% perfeita, mas a diferença entre uma boa loja e uma loja fraca pode ser enorme assim que visitar algumas. Visite uma loja várias vezes, e não confie apenas numa experiência. Prefira uma loja especializada em peixes a uma loja generalista que venda todo o tipo de animais.

Terá mais possibilidades em encontrar um profissional que perceba do assunto. Se os peixes não têm bom aspecto na loja e aparecem com barbatanas rasgadas, pontos brancos ( Ictio) e inclusivamente existem peixes mortos no fundo com fungos, o que significa que já estão mortos há algum tempo, provavelmente não irão sobreviver muito tempo após os levar para casa. Alias se alguma dessas condições se verificar e o lojista insistir em lhe vender um peixe desses aquários, vá a outro lugar.

Deverá discutir com o lojista, explicar-lhe a ideia do que deseja e o espaço e disponibilidade horária que possui e tome em conta a sua disponibilidade. Faça a mesma discussão em mais duas lojas e veja se as opiniões coincidem. Os peixes que estão em um aquário têm que ser compatíveis. Caso o não sejam deve desconfiar dos conhecimentos de quem os está a vender. Compre livros sobre piscicultura de forma a ir com uma ideia adequada do que deseja fazer e assim poderá comprovar se a pessoa que o atende sabe mesmo do que está a falar.

As pessoas que lhe vendem os peixes têm de ter conhecimentos práticos sobre peixes e uma venda envolve geralmente uma longa explicação do lojista dos cuidados a ter com a água, qual o espaço que necessita e quais as espécies que podem interagir correctamente de forma a que o ecossistema do seu aquário entre em equilíbrio o mais rapidamente possível.

Ainda não falámos do veterinário. Muito raramente os donos de peixes vão ao veterinário. O número de visitas é infinitesimal devido ao cuidado pós venda das lojas e da troca de ideias entre criadores de peixes. Se tenciona ter um veterinário a assisti-lo com os seus peixes, desiluda-se. São muito poucos os que têm formação especifica devido exactamente á falta de doentes. esta será uma situação em que estará efectivamente sozinho e em que terá algumas dificuldades nos primeiros meses.

No entanto com um pouco de dedicação conseguirá ter o seu aquário a funcionar satisfatoriamente em pouco tempo.

Equipa de Limpeza

2011-02-28T10:14:00.004Z

(Imagem do site http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/algae-oto.html)

Bom dia, uma das questões mais importantes no que toca à fauna de um aqua, é ter uma equipa de limpeza, a qual deve ter: camarões, peixes limpa algas.
O peixe que vos trago hj,é um bom exemplar para a vossa equipa de limpeza. É um peixe bonito e bastante activo o que é essencial para quem quer ter um aquário sem algas. O Otoncinclus affinis, de seguida vêm algumas das suas características:

Nome: Otocinclus affinis

Origem: América do Sul

Comprimento: 5 cm

Aqua: 40

PH: 7.0

Temp: 25°C

Blueaquarium.org

2011-02-27T15:31:00.002Z

http://www.blueaquarium.org/2011/01/3rd-project-tank-by-hc-rotala/

10º International Aquatic Plants Layout Contest ADA!

2011-02-26T16:30:00.007Z

Vejam: http://aqualinea.com.br/blog/2010/04/10%C2%BA-international-aquatic-plants-layout-contest-ada/

Boas hoje trago-vos um aquário excepcional

2011-02-25T10:14:00.005Z

(clicar na imagem, para ver maior)

Boas, mais um bom exemplo de um aquário plantado e a sua descrição do site aquascapingworld.com.

Para mais info: http://www.aquascapingworld.com/forum/aquascape-month/4253-january-2011-aquascape-month-peruvian-nights.html

12 concelhos para principiantes (by thinkaquatic)

2011-02-24T10:01:00.001Z

12 Tips for Beginners

1: Buy the largest tank you can afford and have space for. Preferably 20 gallons (90 litre) or more. Even though small tanks are marketed as “Ideal for a beginner” they are not. A larger tank will maintain temperature and water conditions better.

2: Wash your filters in tank water, not tap water. Tap water contains chlorine that will kill beneficial bacteria.

3: Make frequent partial water changes. At a minimum, 25% per month should be changed. It is better to change less water, more frequently. 10-15% per week is ideal.

4: Do not overfeed your fish. The uneaten food will break down and foul your aquarium water. The food that is eaten will be excreted by the fish and foul your aquarium water. Fish should eat small amounts 2-3 times per day. As a rough estimate, a fish’s total daily intake should be equal to about the size of their eye.

5: Research your fish before buying. Make sure they are compatable in terms of water conditions and aggressiveness.

6: Observe your fish before buying them. Make sure there are no obvious signs of illness or injury and that they swim freely and effortlessly. There should be no dead, dying or sick fish in the fish stores tanks.

7: Release new fish into the tank gradually. Float the bag of fish in the tank for 15-20 minutes to equalize water temperature. Do not add the fish stores water to your tank. Drain the bag into a bucket, through a fishnet and allow the fish to swim out of the net into the tank.

8: If possible, use a quarantine tank for your new fish. This will help ensure that your are not introducing disease to your tank.

9: Understand the cycling process and new tank syndrome.

10: Add additional fish to your tank slowly, over time, to ensure that the beneficial bacteria in the tank has time to build and keep up with the tanks rising ammonia loads.

11: Do not overstock! 1″ of fish per gallon is generally used as a guideline, but this must be used with common sense. You simply can not put a 20 inch fish in a 20 gallon tank.

12: Avoid using chemical additives if possible. They have different effects on different fish. Combining chemicals in the tank can lead to new, unintended chemicals occuring in the aquarium.

The most important rule…If you have questions or need help, ask.

Rasbora Espei e comida Elos

2011-02-23T09:58:00.004Z

Bom dia hoje trago-vos um produto inovador que comprei para alimentar os meus rásbora spei e boraras. O Elos SV1 é uma comida em granulado pequeno, dimensionado para os peixes de reduzido tamanho, permitindo a estes peixes, que consigam alimentar-se eficazmente. Visto que a comida em flocos tem dois problemas, torna-se excessivamente grande para estes peixes e suja o aquário aumentando o nível de Nitratos e Fosfatos. Pode ser comprada na Naturline em Sassoeiros.

(em breve descrição em Portugues, descrição by Elos)

Quando chega a altura de alimentar os seus peixes, a não ser que tenha um aquário densamente plantado, ou com filtros "trickle filters), sentimos a necessidade de dar menos vezes comida para evitar encher o filtro.
Em aquários povoados com muitos peixes, com plantas bonitas, nunca é demais evitar o uso de tratamentos, de forma a manter a colónia de bactérias do filtro em perfeitas condições. É importante escolher a comida dos peixes.

Formulated with high quality ingredients providing high digestibility and palatability, Elos SV, is the first high-nutrition fish food range dedicated to the aquarium's species, as well as to the biological balance of the aquarium. Since its introduction in 1997 it has been proven by top fish breeders that Elos SV can be used to enhance fishes' immunity and successfully strengthen their resistance against bacterial, viral and parasitic infections. All this possible thanks to:

* The addition of Beta-Glucans, natural substances which, stimulate the macrophages, specialized cells that reduce the pathogenic agents development.
* Implementing the OSCAR technology, a "post-extrusion" system to increase its nutrition level, increasing the level of Bio-availability thus reducing the need of over-feeding.
* Using Low temperature Extrusion, and LT raw material, where heat-sensitive nutrients such as amino acids and vitamins are unharmed.

All this leads to a high degree of feed digestibility and nutrient value, taking to the need of less food thus significantly reducing the level of organic waste into the water.

Elos SV 1 has a small grain size, suitable for small fishes like Guppy, Neon, Swordtail, Rasbora, Caracyds, etc.. It is an innovative food, dust free and without free-oil which leads to excellent dispensing from automatic feeders, no oil film on the water surface and a clean water.

HIGHLIGHTS:

* Use of Beta Glucans: to improve fishes' resistance and survival rates
* High natural astaxanthin pigment levels: to enhance fish colors
* Superior nutritional profiles: excellent amino acid profile, high levels of highly unsaturated fatty acids, etc.
* Improved digestibility and palatability
* High quality pack: to reduce need of preservative implementing low PO4 level
* Potent flavourant/feed attractant: resulting in improved feed uptake and Food Conversion Ratios (FCRs)

Note: many types of fish foods contain various inorganic phosphate salts intentionally added to them as preservatives. Using aluminum cans/bags and taking particular care on the packing system which is made into controlled atmosphere, we have reduced the need to exceed with preservatives thus significantly reducing the level of PO4 released to the water.

Rasbora espei

2011-02-22T10:33:00.003Z

Nome: http://jbukkems.tweakdsl.nl/Vissen/Rasbora_espei.jpg

Origem: Tailândia, Camboja

Comp: 4cm

Aqua: 40L

pH:6,5

Temp: 26ºC

Borara Dwarf (spoted) Rasbora

2011-02-22T10:12:00.003Z

Nome: Boraras maculatus

Origem: Malaysia, Sumatra, Indonesia

Tamanho: 2,5 cm

Aquário: 40L

PH: 6,5

Temp: 25ºC

Três erros ao começar em Aquários Plantados

2011-02-18T10:10:00.001Z

(em breve em Português)

Top 3 Mistakes When Starting a Planted Aquarium

(Photo by adaeuro compet)

For those of you starting out in the world of planted aquariums, I've picked my top three mistakes I've seen people make when starting an planted aquarium or converting a fish-only aquarium to include live plants. Consider this a crash-course in starting a planted aquarium. Most of these mistakes lead to the plants dying within a few weeks and, for those of us who don't give up easily, the process is repeated until either our patience or pocket is depleted. Often this is compounded by bad advice given by people at pet stores who often don't know a thing about plants, and even sell plants that aren't true aquatic plants. I'm sure many a potential planted aquarium enthusiast has been lost due to bad advice and these three mistakes. Here they are:

1. But it looks bright! - Often people try to grow plants under the light fixtures that come with an aquarium or come standard in a cheap hood. More than likely, this is a single fluorescent bulb, usually no more than 15 or 20 watts (steer WAY clear of incandescent, they just waste energy, heat your aquarium, and grow algae). The most critical element needed to grow live plants is light. Plants need light to photosynthesize, and without it, they may last a few days or a few weeks on their energy reserves, but eventually they will die. Many people are also mislead by bad advice into believing that the light that is sold with aquariums is adequate. The standard lighting that comes with an aquarium will typically only grow Java Moss and maybe Java Ferns and very poorly at that. If you like ugly, lanky, unhealthy plants go ahead and try it. No matter how bright it may look, it is not enough light. Plants only use specific colors of light, usually in the red and blue ranges. Humans perceive green as brightness. Therefore, what appears bright to us may not actually be helpful to plants. Always choose full spectrum lighting or specific plant growing bulbs, and at least 1.5-2 watts per gallon (WPG) is needed to grow the most basic of aquatic plants in an aquarium. Although this is not set in stone and the watts per gallon rule gets distorted with really small (under 10 gallons) or really big (over 75 gallons) aquariums, it is a good rule of thumb. The following breaks down what ranges qualify as different levels of light:

* 0-1.5 WPG - Extremely low, pretty much nothing will grow
* 1.5-2 WPG - Low, basic hardy aquatic plants will grow slowly
* 2-3 WPG - Medium, most aquatic plants will grow fine
* 3+ WPG - High, almost any aquatic plant can be grown

What must also be taken into account is the related effect of light levels on a plant. This brings me to mistake number two.

2. But I thought high light = a beautiful aquarium! - Say you splurge and buy an expensive high output light fixture for your aquarium. Throw some plants in and sit back and watch it grow, right? Wrong. Light in an aquarium is like the gas pedal in a car, the more you push it the faster you go, but the quicker things get out of hand, and when it does get out of hand it gets ugly. Having high light is not always best, especially for someone who's new to planted aquariums. A basic understanding of a plant's metabolic process is required (don't worry, I won't go into details). It takes a bunch of raw materials and energy and outputs a finished product (new growth). Raw materials are fertilizers, chemicals needed for growth, and energy is light. If it runs out of any one of these inputs, the whole thing shuts down, and more importantly, it can only go so fast. So when you throw a plant under high light, it immediately kicks the internal mechanisms into high gear. The plants just shut down when they run out of any one of the many chemicals needed to grow. If you don't fertilize your tank, you will quickly find that all high light does by itself is grow algae, and lots of it. Fast. Real fast. For this reason, if you're just starting out, my advice is to get a medium or low light setup. You don't have to fertilize as much (if at all with a low light setup) and things won't be moving at such a fast pace (and thus get out of control so quickly). It's very hard to recover from a serious algae bloom because once it's taken hold, some types are impossible to remove. I've heard horror stories of people being forced to totally break down their tank because of algae. You've got to stay on top of it from the start.

3. But it was being sold as an aquatic plant! - Many fish stores sell aquatic plants. The problem is, many also sell plants that are not true aquatics. Often these can be found in big-box chain pet stores, where they make up 30-50% of the plants sold. Even at the local fish store, unless there is a dedicated employee who knows his or her facts, non-aquatic plants can be sold to an unsuspecting aquarist. Why these plants are sold as aquatic plants is beyond me, but I doubt it falls far from someone wanting to make a quick buck. They will survive fine underwater for a few months, maybe even a year, but they will steadily decline until they finally die. Since they are not true aquatics, they cannot survive submerged for long periods of time. The only way to avoid these plants is to educate yourself. Certain plants always seem to pop up:

* "Mondo Grass" Ophiopogon japonicus - This is a bushy grass with dark green leaves.
* "Purple Waffle" Hemigraphis colorata - Dark green broad leaves with purple undersides.
* "Aluminum Plant" Pilea cadierei -Dark green leaves with silver markings on the foliage.

Steer clear of these, you are just wasting your money, despite how pretty they may be. Can you imagine what would happen if fish stores were selling non-aquatic animals to put in your fish tank? Only by not buying these plants can we discourage fish stores and their suppliers from passing these off as true aquatic plants.

As long as you avoid these three mistakes, you should get past the inital transition into the wonderful planted aquarium hobby. Then you can start upping the ante and experimenting with fancy rare plants and high tech setups. It's a steep learning curve, but do your research and you will be rewarded with an aquarium that exploding with life and color that you just can't take your eyes off of!
(by Aquatic Eden)

Como retirar as algas do Musgo

2011-02-17T10:43:00.000Z

(brevemente em portugês)

You could remove algae with the 'right' way by following the method from the paper written by Paul L. Sears and Kevin C. Conlin - Control of Algae in Planted Aquaria. You could also do the 'estimative' way recommended by Tom Barr - The Estimative Index of Dosing, or No Need for Test Kits.

But if you have a life and don't have the time to do weekly change of water as what Tom Barr suggested, then you might want to consider reading the book by Diana L. Walstad - Ecology of the Planted Aquarium. In her book, Diana Walstad gives the scientific details about plant ecology in a planted aquarium. It's definitely a book you must read if you want to know more about your planted tank and reduce algae growth. You can following this link to read why Diana Walstad wrote the book ‘Ecology of the Planted Aquarium’.

However, this article here is not about the right way, the left way, or the middle path. It's the 'unorthodox' way of nuking algae from Java Moss or any other type of aquatic moss, easy, fast, and effective.

What you need are some bleach, water, moss, and algae. Mix about 5% bleach solution with 95% water in a container. Throw in the moss. Throw in the algae. Stirr them around in the bleach solution, and wait for 2 minutes. If the algae is soft algae, it should be 'bleached' by then. If it's the tougher Black Brush Algae(BBA), or Hair Algae, they should turn to a pale colour and would die later. Take out the moss and rinse a few times to make sure that the residual chlorine has been remove. Alternatively, you could dump the moss into another container and add in some anti-chlorine solution. After this treatment, your moss will be as good as new.

Note:

1. If your tank is full of algae, bleaching the java moss alone will not solve the algae problem.
2. This method is most applicable if you have lots of grown-out containers that you use for fry rearing. Usually we would want to put in some easy-growing Java Moss in the container to suck up the excess nutrient. After the fry have grown up, usually the moss would be covered with algae. After the bleach dip, the moss would be clean again for reuse.
3. Please remember to bleach the container also.
4. Keep the bleach out of small children's reach.
5. Do not drink the bleach solution.
6. In case the bleach gets into your body, consult a doctor immediately.
7. Aquamoss is not responsible for any death of human lives, fish, or plants if you apply this method.

(by http://www.aquamoss.net/Articles/Remove-Algae-From-Moss.htm)

Crystmas Moss

2011-02-16T11:03:00.002Z

(By aquariumplantsandsupplies.com)

(em breve em português)

Christmas Moss is as mysterious as some of the other mosses in the aquarium hobby. There is no consensus on its geographic origins and even the scientific name has a tendency to change. Its growth habits and appearance are just as varied. When grown attached to a piece of driftwood or rock, it forms triangular fronds in the shape of Christmas trees (hence the common name). If allowed to grow free floating, it tends to have a much less organized appearance and the triangular fronds are much less pronounced. In this form, it is often confused for the much more common Java Moss. In lower light, it grows much less densely, and again, is often much less organized in structure. Only under higher light conditions, attached or anchored to an object, does Christmas Moss show its true structure. It will form a pillowy bush of triangular fronds that is very attractive and undemanding.

This moss is very easy to grow in the aquarium, as it will grow with almost any amount of light. Although not as hardy as the legendary Java Moss, it will survive with low light and no CO2. Growth will not be the ideal structure and will be considerably slower, but it will still live. Like other mosses, Christmas Moss prefers cooler temperatures, under 77F. Over this, it tends to suffer, growing more slowly.

As an aquascaping element, its uses are limited to covering hardscape (rocks, driftwood) or creating a moss wall. A moss wall is created by sandwiching the moss between two pieces of mesh and placing this in the back or sides of a tank. The moss eventually grows through the mesh and covers it up, creating a wall of attractive triangular fronds (as seen in the picture above). It can be used as a carpeting plant, however this is not recommended, as it easily gets choked with mulm and debris and becomes an algae magnet.

Christmas Moss is best bought from other hobbyists who have it growing under ideal conditions in their own aquariums (thus making identification easier). Getting it in a local pet store or online can be risky, as Java Moss can be passed off as Christmas Moss at less than reputable establishments. Christmas Moss can be identified by its more regular branching pattern and slightly different leaf shape.

Shrimp and fish fry use it as cover and it is also an excellent source of food for both, harboring tiny infusoria (bugs). Overall, Christmas Moss is an excellent plant for covering hardscape, filling in gaps, and creating living backdrops in any aquarium.

* Ideal for making Moss wall as your aquarium backdrop
* Preferred over Taiwan moss as backdrop, because of its unique 3-Dimensional feel
* Taxiphyllum species like Taiwan moss is flatter, thus commonly used to tie to driftwood
* Optimum temperature for growth is around 26 degree celcius. (79 Fahrenheit)
* Slow growing but very hardy
* Great natural hideout for fish fry
* Able to withstand a great variety of water conditions
* Attach to driftwood with sewing thread or fishing line
* Attach to wire mesh /rock / driftwood to keep the moss in the desired place. Else, it could be floating around
* No carbon dioxide injection required for healthy growth

PH 5.8 - 7.5
Temperature 24 to 29 Celcius (75 to 84 Fahrenheit)
Lighting Requirements Low to High
Size 1.5"
Difficulty Easy
(By aquariumplantsandsupplies.com)

Ver em:

Venda de Camarões e de Musgo de Java

2011-02-14T11:46:00.008Z

VENDA CADA CAMARÂO 1 Euro, mínimo pack de cinco. Venda de Musgo de Java. ENTRAR EM --> http://www.miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=9275241

Fonte da imagem:http://www.maniadepeixe.com.br/images/Javamoss.jpg

Vendo Neo-Caridinas normal e red a 1 euro cada - http://www.miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=9275241

ADA Bacter Ball

2011-02-14T10:37:00.004Z

Este produto ADA é mais um destaque da marca ADA, que traz cerca de 100 microorganismos benéficos para o seu aquário, além disso a sua fauna irá se alimentar dos restos dessas bactérias e com isso a flora intestinal de Peixes e Camarões será activada, colaborando com seu crescimento e cores.

(by Aquário Azul Marinho)

Artigo de um Fórum

2011-02-11T11:34:00.002Z

Boas, achei interessante este artigo. Para início é bastante bom:

Autor: Edson Rechi (forumaquario.com.br)

Introdução:

Um aquário plantado! Quem não admira estas verdadeiras obras de arte?
O aquário plantado, hoje em dia, é moda entre grande parte dos aquariofilistas devido à beleza e paz transmitida. Aquários plantados são tanques que se enquadram com equipamentos e parâmetros físico-químicos para o desenvolvimento das plantas, mas nada impede de mantermos em harmonia espécies de peixes e plantas, desde que compatíveis.

Para isso devemos desmistificar alguns conceitos, que sempre são seguidos até atingir seu ápice e muitas vezes melhorados. Para se ter um belo tanque plantado, não basta inserir plantas no tanque e depois ficar se perguntando o porque não se desenvolvem ou trocando a cada vez que elas morrem. Devemos seguir algumas regras para o sucesso a qual vamos esclarecer de modo simples e objectivo neste artigo.

Notem que ao longo do texto, existe uma enorme diferença entre aquário plantado e "aquário com (de) plantas". Digo isso, porque é muito comum vermos aquários montados com plantas e não muito raro o aquariofilistas tem que trocá-las a cada mês. Claro, que existem algumas plantas que resistem por meses ou até anos, mas não por méritos da montagem do sistema e sim pela sua rusticidade.

Escolhendo o aquário:

Tamanho não é documento!
Existe uma infinidade de tamanhos de tanques a escolher, para a montagem de um aquário plantado. Lembrando sempre que pequenos tanques (os famosos "Nanos") são mais instáveis e difíceis de serem mantidos que tanques maiores. O tamanho do tanque muitas vezes depende da disponibilidade financeira e o espaço que temos em casa. Em geral entre 50L a 200L já permite uma boa montagem sem gastos financeiramente maiores, mas claro que quanto maior o tanque, melhor.

Existem inúmeros tamanhos e formas, sendo os mais indicados aquários rectangulares (mais compridos que altos) ou cubos (aquários quadrados). Sempre opte por aquários não muito alto (no máximo 50cm de altura), já que frequentemente se usa lâmpada fluorescente tubular, podendo as plantas, mais baixas sentir falta de luz, caso o aquário seja muito alto. Se desejar um aquário acima de 50cm de altura, é altamente indicado usar lâmpadas VHO ou HQI que suprirão a necessidade luminosa de seu tanque.

Recomendado o uso de um bom termostato, para manter a temperatura estável, em geral a regra é usar 1W/L, ou seja, se tens um tanque de 200L, um bom termostato de 200W dará conta do recado. Oscilações acima de 2ºC diário, prejudica as plantas interferindo em seu metabolismo (peixes idem).

A água:

99% dos aquariofilistas usam água de torneira, devemos nos precaver de alguns cuidados básicos como Cloro, Metais pesados, Fosfatos. Use sempre um bom condicionador de água (ex. Aquasafe), para eliminar tais substâncias.

Notem que a água usada em aquários plantados não é diferente de aquários comunitários sem plantas, não há nada em geral para abordar mais detalhadamente. Em geral plantas vivem bem em pH levemente ácido ou levemente alcalino (6.5 a 7.5) com dureza baixa ou média e temperaturas entre 25º a 29º. É indispensável o uso de condicionadores, além de ser sempre bom ter em mãos testes de pH, KH, GH e fosfatos.

Filtros:

De primeira: Se você usa o famoso FBF (fundo biológico de fundo, sim aquelas plaquetas pretas que ficam abaixo do cascalho), descarte o uso deste tipo de filtro, pois aquários com este sistema prejudica o crescimento das raízes e nos limita e muito no uso de substratos fertilizantes para as plantas.

As melhores opções são os filtros externos HangOn(aqueles que ficam pendurado nas bordas do vidro) e filtros tipo Canister. Os primeiros levam vantagem por não custarem tanto e cumprem bem seu papel, já o Canister são os mais indicados, por inúmeros óptimos motivos, embora dependendo da marca, o preço poderá ser proibitivo.

Filtros Dry-Wet e Sumps devem ser evitados, por removerem muito CO2 da água conforme vamos ver logo abaixo. O dimensionamento da filtragem é que ela deva circular em média 5X o volume total do aquário por hora.
Sempre que optar por filtros externos, evite que este cause um forte fluxo de água no aquário causando desperdício de CO2, que é essencial para as plantas. Sempre deixe a coluna d' água bem rente à caída da água dos filtros. Deverá possuir uma excelente filtragem biológica e mecânica (leia artigo sobre filtros para melhor compreensão).

ADA - Takashi Amano - Japão

2011-02-10T11:16:00.002Z

Para mais info: http://www.adana.co.jp

Ctenopoma acutirostre - Ctenopoma Leopardo

2011-02-10T10:41:00.005Z

Bom dia, hoje trouxe um peixe que achei muito interessante partilhar convosco. Aqui vai:

Origem: Bacia do Rio Congo (África)

Comp: 15 cm

Aqua (tamanho) 200 L

PH: 7.0

Temperatura: 38ºC

(em breve em Português)

truly magnificent fish - the Ctenopoma acutirostre is pure eye candy. The striking leopard like pattern and short spikes on the fins give the Ctenopoma acutirostre an exotic look. These fish are a part of the unique Anabantidae family, freshwater fishes from Africa and Southern Asia. They are related therefore to the ever popular Betta Fish (Betta splendens).

The Ctenopoma acutirostre needs plenty of room to hide out and live happily. They are carnivorous fish who love to stalk their prey, holding themselves completely vertical, bending their caudal fin to look "leaf like" before going in for a kill. Instantaneously before a kill, the Ctenopoma opens its mouth creating a cylinder type funnel and swallows the prey whole. Feedings should be various and should always include some sort of "live" food (frozen included). Favorites are feeder guppies, live/frozen brine shrimp, tubefex worms and mollusks. Often general tropical fish flake food and pellets are accepted as supplements. If these fish are given the listed diet and proper space, they will often grow to 1/2 their adult size with in 2-3 months.

These fish must have generous sources of hiding spots in driftwood, cavernous rocks and the like to be able to rest and lurk. Being nocturnal fishes (hence the large eyes) they enjoy a very densely planted tank in which to slide amongst the shadows. They are semi-aggressive, but can be good tank mates with other fish as long as the Ctenopoma has plenty of its own private caves/crevices which it will guard diligently. As well, tank mates should be larger than the Ctenopoma or else they will most certainly become a meal. The Ctenopoma does best with other fish who have mild temperaments, as this fish will fight when challenged.

Sexing can be difficult, but males display short spines on the gill covers which the females do not. Breeding has been obtained with moderate skill - but personally I have yet to attempt. The tank should be well planted and large and the temperature should be increased to at least 26°C. Water should be very soft and slightly acidic. The fish are bubble nest builders, but are not diligent parents and should be removed after spawning. Fry take typical foods including green water, fry "starter foods" and then should be moved on to live food such as live brine shrimp.

This fish has truly been an exciting venture for me. She is with out a doubt my favorite fish amongst all my marine and freshwater tanks. Being a relatively rare fish, I wasn't able to glean a lot of information from the web/books. Much of what I have learned has been from trial and error. My Ctenopoma is slightly camera shy, and truly finds her joy in hiding in her selected driftwood and stalking little feeder guppies.

(By AquaHobby)

Killfish (Fundulopanchax Gardneri)

2011-02-09T11:32:00.010Z

Boas, um dos principais erros que os aquariofilistas fazem no início, por mim falo é começarem com peixes vivíparos, como os guppies ou platys, que são bastante fáceis de ter em cativeiro. Pois bem o erro no é começar por usar uma espécie fácil, o erro incorre de duas situações:
1- Misturar vivíparos com ovíparos
2- Manter-se sempre com esses peixes e não evoluir.

Pois bem hoje trago-vos um peixe curioso, cujas ovas se podem mandar vir pelo correio, bastante resistentes e se podem incubar e criar fácilmente, com artemia ou fragmentos finos de comida, a SERA tem.
Pois bem trago-vos os Killis, uns peixes pequenos muito bonitos e resistentes uma óptima alternativa em quem estagnou em betas, guppies e etc. Ofereçam a um amigo os peixes e avancem ;).

Aplocheilidae
Distribution

Cameroon and Nigeria.
Habitat

It occurs in rainforest and savanna streams and ponds.
Maximum Standard Length

2.6" (6.5cm).
Minimum Tank Size

18" x 10" x 10" (45cm x 25cm x 25cm) - 28 litres, although it can be spawned in smaller aquaria.
Tank Setup

A dark substrate should be used, ideally peat moss or similar and the tank should have dense areas of planting and pieces of wood to serve as cover. The use of floating plants to further diffuse the light is also recommended. This species is an accomplished jumper so the cover must be very tight fitting. The water in the aquarium should be filtered through peat if possible.
Temperature

73-79°F (23-26°C)
pH Range

6.0-7.5
Hardness

2-10°H
Diet

Small live or frozen foods such as daphnia or bloodworm are preferred although the fish will also accept good quality flake in most cases.
Compatibility

This is a robust killi that can be kept with others, but is not a fish for the general community. Species that inhabit different levels of the tank than the killis make the best tankmates, such as Corydoras catfish, peaceful dwarf cichlids or Loricariids. Male F. g. gardneri are very aggressive towards one another and sufficient space must be provided if more than one is to be kept. Females should be kept in small groups of 2 or 3 per male as they may be harassed quite vigorously by the males.
Sexual Dimorphism

Males are more brightly coloured than females.
Breeding

Relatively easy. Egg scatterers. There exist several different methods of spawning this fish in aquaria and much is down to personal preference. A trio can easily be spawned in an aquarium as small as 12" x 8" x 8". It's recommended that this fish be spawned in trios of 2 females and 1 male as males can be quite hard on females.

Many breeders do not use filtration in killi breeding setups but the the use of a small, air-driven sponge filter to prevent stagnation will do no harm. Water should be soft and acidic pH 6.0-6.5 (although there are instances of this species being bred in water of up to pH 8.0) with a temperature of 75-80°F. The tank should be unlit, and peat filtration is useful.

The fish should be conditioned on a varied diet of live and frozen foods. Keep the 2 sexes apart in separate conditioning tanks and selecting the best male and plumpest females before placing them in the spawning tank. This method allows females to recover between spawnings. Eggs are deposited in the substrate or in clumps of vegetation in nature. Therefore, either a layer of peat moss on the floor of the aquarium or clumps of fine-leaved plants such as java moss should be provided. Spawning mops can also be used. A bare-bottomed setup with spawning mops is easiest for both maintenance and egg collection.

If water conditions are good and the fish are well conditioned, spawning should present no problems. The eggs can be left in the aquarium to hatch with the parents but some eggs and fry may be eaten. If you want to raise a good-sized group, the eggs should be removed. 10-30 eggs are deposited daily for around 2 weeks and these should be gently removed as they are noticed. Each trio should only be allowed to spawn for a week or so before being returned to the conditioning tank as the spawning process is hard on the fish (particularly the female) and they can become fatigued and weak if left for too long.

Once removed, the eggs can be incubated either in water or by placing them on a damp layer of peat moss in a small container (margarine tubs are ideal). Less eggs tend to fungus using the latter method, although fungussed eggs should still be removed as they are noticed.

If incubating in water, the eggs can be transferred to a small aquarium or dish containing water from the spawning tank to a depth of 1-2 inches to which has been added 1-3 drops of methylene blue depending on volume. This container should be checked daily for fungussed eggs, which should be removed with a pipette. The eggs will hatch in 14-20 days depending on temperature.

If incubating on peat moss place the container in a warm, dark place and simply leave it for 21 days, after which the eggs will be ready to hatch. If you are spawning several species or multiple broods it is a good idea to label each container with the date, hatching date, species and number of eggs to prevent any disasters. Hatching can usually be induced by simply placing the eggs in the raising aquarium after 21 days, where the wetting of the eggs stimulates hatching. If this fails, blowing gently into the water through a straw or piece of airline can trigger hatching.

The fry can be fed brine shrimp nauplii or microworm as soon as they have used up their yolk sacs. The water must initially be kept very shallow but the level can be raised as the fry grow, which they do rapidly. Regular small water changes should be made to the raising tank.

Notes

This is a superb beginner's killifish being beautiful, easy to breed and relatively long-lived. It was formerly classed as Aphyosemion gardneri and indeed still is in much of the available literature. It is a member of the subgenus Paraphyosemion. There are many different colour variants in nature and several have been described as subspecies, including F. g. nigerianus, F. g. lacustris and F. g. mamfensis. Obviously, these should not be allowed to hybridise in aquaria and so should not be kept together, although aquarium care them all is virtually identical.

Interestingly it appears that F. g. gardneri occurs as both an annual and non-annual fish. This adaptation allows it to inhabit many different habitats, as it's able to breed in both permananent and temporary bodies of water.

(by Seriously Fish)

Para mais info: http://www.seriouslyfish.com/

Breeding Fundulopanchax gardneri Jos Plateau

By Kenneth Balog
From Wet Pet Gazette, Norwalk Aquarium Society
Aquarticles

Fundulopanchax gardenri is a beautiful semi-annual killifish from west central Africa. The species is comprised of a large number of geographical subspecies and color variants ranging from yellow through reds, greens, and blues.

The subject of this article, Fundulopanchax gardneri nigerianus Jos Plateau, comes from the Jos Plateau region of central Nigeria. Its habitat ranges from streams, pools and ponds in forests and grasslands of the region. The water is soft and slightly acidic with temperatures ranging from 74-79 degrees Fahrenheit. The Jos Plateau population reaches a maximum size of approximately 2 ½ inches. Males are sky blue with red spots across the head and body. The unpaired fins are blue at the body with a red stripe and finally a broad yellow border. Females are dull brown with dark brown spots and a light abdomen. The females are generally smaller with a larger girth.

Fundulopanchax gardneri is a classic two-week mop-spawning killifish. As such, a pair was placed in a bare 2 ½ gallon tank with just an airstone. The fish seemed happiest with a very gentle current in the tank, so the airflow was kept very low. The water was 74 degrees Fahrenheit with a pH of 6.8, and 40-60 % water changes were made almost every day. The fish were fed a variety of flakes, frozen, and live foods. The male and female got along well from the start and no problems with diseases were experienced.

A spawning mop was added to the tank and suspended below a plastic fishing float, and the fish proceeded to produce eggs at a rate of 7- 34 a day. (This prolific egg production was shocking in light of earlier experiences with the Baiisa population. That fish produced at most 1 or 2 eggs per week) The largest spawns were observed the day after a large feeding of meaty foods, especially baby brine shrimp. Spawning occurred most often in the morning and just before the lights went out at night. The eggs were well hidden within 3 inches of the top or bottom of the mop in classic switch-spawner fashion. The eggs measured approximately 1/8 inch in diameter and were clear to light amber in color.

Each night, the mop was pulled, squeezed lightly and the eggs were hand picked and placed in a shallow bowl with about 3/4 inch of water to incubate. The eggs were quite tough and the few that were crushed in handling were either unfertilized or just laid. Non-viable eggs were attacked by fungus as noted by a change in color to white. These eggs were removed with an eyedropper as soon as they were seen. Small water changes were made every few days using water from the parents' tank.

Over the next two weeks, the eggs gradually darkened and the eyes became visible. Hatching occurred at 14-16 days at 74 degrees. All fry were moved to a separate rearing bowl by eyedropper as they appeared. The fry were approximately 3/16 of an inch in length at hatching, and possessed little or no yolk sac. The fry were free-swimming almost immediately and could take microworms and baby brine shrimp without difficulty. Uneaten food was removed daily by eyedropper and small water changes were well tolerated by the fry.

The fry were extremely hardy and virtually no losses were experienced. Well-fed on a variety of foods they reached ½ inch at 3 weeks and 1 inch in 5 weeks. No sibling cannibalism was observed, so it wasn't necessary to separate them by size.

All told, Fundulopanchax gardneri is a beautiful, easy to keep killifish that is well-suited for any aquarist who wants to try breeding fish.

Escalares --> Amazónia

2011-02-09T11:26:00.001Z

ELOS

2011-02-08T12:21:00.003Z

Elos é uma marca de elevada qualidade de material para aquários especializada em aquários plantados. Pode comprar desde o aquário em si, passando pelo, sistema co2 até ao substrato.
Aconselho vivamente a ver o catálogo do site. Á venda em várias lojas incluindo a Naturline, em Sassoeiros,perto do Leclerc de Sassoeiros.

Bem aqui vai o catálogo:

http://www.eloseurope.com/en/images/stories/catalogue/catalog_2010.pdf

O site oficial: http://www.eloseurope.com/en/

Buenos Aires Tetra (Hemigrammus caudovittatus)

2011-02-08T10:56:00.004Z

Boas mais um tetra. Desta vez de Buenos Aires. Adoro os tetras, são pequenos, não ocupam muito espaço no aquário, "resistentes alguns claro", e formam bonitos Cardumes.
Este penso que será do seu agrado ;).

Tamanho mínimo do Aquário: 10 litros
Nível de Tratamento: Fácil
Temperamento: Pacífico
Condições da água: (Dureza) - KH 12-30, (acidez/alcalinidade) - pH - 7.0-8.3
tamanho máximo: 2 cm
Cor: Vermelha prata
Dieta: Omnivoros
Origem: China
Familia: Characidae

Um pouco de informação (review):

O Tetra de Buenos Aires é um peixe da América do Sul, que é uma grande aquisição na comunidade do aquáriofilismo. Tem um corpo cor de prata, com barbatanas vermelhas.

The Buenos Aires Tetra can be housed in an aquarium with other soft water fish. Tetras are a schooling fish that work well in groups of six or more fish of the same species. Artificial plants, rocks and driftwood help to enhance its natural habitat and provide hiding spaces. The Buenos Aires Tetra will eat most live plants, except Java Fern.

Buenos Aires Tetras breed occasionally in an aquarium setting and a hospital or "breeding tank" will be necessary. Slightly acidic water is best for optimal breeding habits. After the eggs begin to hatch, removing the parents will reduce the number of lost fry.

The Buenos Aires Tetra will accept many small foods such as brine shrimp or daphnia, freeze-dried bloodworms and tubifex, micro pellet food, and a high quality flake food.

(by http://www.liveaquaria.com/product/prod_display.cfm?c=830+890+2954&pcatid=2954)

assim que possa passo a tuguês :).

Escalares

2011-02-07T16:13:00.005Z

Ora o meu peixe favorito! Da Amazónia!

origem: Bacia do rio amazonas, Guiana

data de origem: Schultze in Lichtenstein, 1823

esperança de vida: 10 anos

nome científico: Pterophyllum scalare

família: Cichlidae

tipo: Ovíparo

tamanho: 10 para 15 cm

temperatura: 22 para 26 °C

(by Arca de Noé)

Aqua Tuga de um amigo

2011-02-05T19:12:00.003Z

Aquario de um amigo.

Layout, fauna e flora:

Substracto ADA, areia ADA, musgo de java, rotala sp.green, feto de java, anubia nana, camarões neo caridina red cherry e neo caridina normal, boraras com 2 anos. Tem cerca de 1 ano de crescimeno.

Rasboras Galaxy - em extinção

2011-02-02T15:07:00.004Z

Este tema foi colocado nos fóruns, mas gostava de enfatizar mais uma vez a sua importância. Aparentemente o habitat nativo do Rásbora Galaxy tem sido ameaçado pela pesca excessiva dos exportadores de peixes para aquário. Não sei bem como nós os "hobbiests", podemos evitar esta situação, excepto evitar comprar os que não são criados em cativeiro, infelizmente não sabemos essa informação nas lojas.
Entro em conflito porque á umas semanas atrás comprei alguns deste peixes muito bonitos, num negócio irrecusável. tenho alimentado com larvas pretas, ou seja, tentarei ao máximo manter estes seres. Infelizmente, não existe muita informação sobre as suas condições de manutenção visto serem novos no Hobby. por favor comente o seu conhecimento sobre como cuidar destes peixes.

(By Guitarfish.org)

para mais info: http://www.aquamoss.net/Articles/Microrasbora-sp-Galaxy.htm

Barbo Tigre

2011-01-17T12:17:00.005Z

Boas outro peixe intrigante que tive no inicio quando comecei nestas lides. O Barbo tigre. devido à falta de tempo coloco artigos que encontro. Abraço.

A sua origem: Indonésia, Sumatra e Bornéu

Data de origem: Bleeker, 1855

Esperança de vida: 6 anos

Nome científico: Barbus tetrazona

Família: Cyprinidae (Ciprinídeos)

Tamanho: 6 para 7 cm

Temperatura: 20 para 26 °C

Um pouco de História:

O Barbo Tigre é um peixe de habitates muitos variados.
Vive ao largo da Indonésia, mas são também encontrados em várias partes do Sul da Ásia. Este é um peixe bastante conhecido na comunidade aquariofilia e muito fácil de encontrar nas lojas da especialidade.

Temperamento:

Bastante rápido e de temperamento agressivo, o Barbo Tigre mordisca os peixes de barbatanas longas e ataca as espécies mais pacíficas. Os peixes mais pequenos são também vulneráveis junto desta espécies. Devem por isso ser mantidos em grupos numerosos pois deste modo tornam-se mais calmos. Por se tratar de um peixe relativamente agressivo, não deve ser mantido com espécies de barbatanas longas, pacíficas e calmas ou de tamanho menor. Os barbos são contudo peixes de cardume e devem ser mantidos em grupo, no mínimo de 5 indivíduos. Betas, guramis, gupies, escalares não devem estar junto com barbos. Estes são mais indicados para partilhar o aquário com danios, platis e peixes-gato.

Tamanho do aquário:

O Barbo Tigre é um peixe bastante activo e deve por isso ter bastante espaço à disposição, no mínimo 100 litros. O aquário deve ter bastante vegetação. Apesar de ser um peixe muito resistente em relação às condições da água é bastante frágil no que diz respeito a doenças. Gosta de explorar o solo em procura de comida e ao comer o que não deve, pode facilmente ficar doente. É por isso bastante importante ter um boa filtragem. A temperatura da água deve ser mantida entre os 20 e os 26ºC, com um PH entre 6 e 8. A dureza da água não baixar dos 5 nem ultrapassar os 19 dGH.

Descrição:

A sua coloração amarela dourada é quebrada por quatro listas negras verticais e pelo focinho vermelho. Este peixe chega a atingir os 7 cm. O Barbo Tigre atinge a maturidade sexual quando mede entre 2 a 3 cm, ou seja, aproximadamente entre 6 e as 7 semanas. Existem algumas mutações de cor nesta espécie, que são progressivamente mais procuras: o barbo verde e o dourado, sem listas.

A Reprodução:

A reprodução é bastante fácil, embora se deva ter bastante cuidado neste período com a qualidade e temperatura da água. A temperatura ideal para a reprodução ronda os 26º C e o PH deve marcar 7.

Os machos podem atacar e chegar mesmo a matar as fêmeas que não estão ainda prontas para acasalar. Por isso o melhor é separar um casal de barbos tigre e colocá-los num aquário pequeno, 20 litros são suficientes.É posto um número significativo de ovos que eclodem ao fim de dia e meio. Os progenitores devem ser retirados assim que acabar a fertilização dos ovos, pois alimentam-se dos ovos que puseram. Em quinze dias, os jovens ganham tamanho, atingindo 1 cm, e riscas.

(by Arca de Noé)

mais info: www.paradisetropicalfish.com.sv/2010/06/16/barbo-tigre-2/

Nota: Nunca misturar cardumes de ovíparos(ex. Escalares põe ovas) com vivíparos (ex: guppies não põe ovas.

Rasbora kalochroma

2011-01-13T23:11:00.001Z

Borara

2011-01-13T23:07:00.002Z

Boas outro dos meus peixes favoritos. Adoro os tetras e peixes semelhantes, não crescem muito e fazem um cardume lindíssimo.

(by "a Era dos Aquários")

Oriundo das águas tropicais (26-28ºC), ácidas (pH 5.5-6.8), mole e lentas de lagoas, pântanos e diques do sudeste asiático (Indonésia, Penínsulas Malaia até Sumatra), tem uma espectativa média de vida por volta de 2 anos. Com seus 2,5 cm é considerado o menor dos Ciprinideos e está entre os 10 menores vertebrados. Normalmente é confundida com a Rasbora kalochroma, mas esta espécie é muito maior. Pela literatura, é um animal de fácil reprodução, necessitando estar em cardumes mínimos de 12 a 15 indivíduos. Os peixes desovam por entre as plantas, mas pela baixa aderência fatalmente os ovos acabam por se desprender, sendo aconselhável o uso de uma "grelha/tela" no fundo para que não sejam devorados pelos pais. Os alevinos, que eclodem em 24-36 horas, alimentam-se de infusórios nas primeiras semanas, até que gradualmente comecem a aceitar náupilos de artemias. A coloração padrão é de um bege levemente alaranjado, como uma mancha preta na lateral e mais 2 outras manchas próximas as bases das nadadeiras anal e caudal. O dimorfismo sexual é notado na época do acasalamento (normalmente no meio da primavera até meados do verão) quando as fêmeas apresentam-se "roliças", com o ventre bem dilatado. Os machos são ligeiramente menores e mais esbeltos. Nesta época os peixes apresentam-se mais coloridos, surgindo belos tons de vermelho-alaranjado, sendo que nos machos a coloração vermelha torna-se tão intensa que chega a ofuscar as manchas pretas das bases da nadadeiras anal a caudal, e surge uma pequena mancha vermelha na nadadeira anal. Tenho alimentado elas com rações esmigalhadas, náupilos de artêmias e artêmias jovens, tudo em tamanho suficiente para caber em suas diminutas bocas.
Escrito por "Alex Kawazaki".

Rasbora Harlequim

2011-01-13T01:35:00.010Z

Boas hoje trago um peixe que adoro.Quando tiver tempo mudarei o artigo integralmente para português. Abraço

O Rásbora Harlequim é um peixe de pequenas dimensões pertencente à família "Cyprinidae", sub-família Rasborinae, que originalmente tinha o nome de "Rasbora heteromorpha".
O nome específico "heteromorpha", refere-se à forma do corpo desta espécie, que difere dos outros membros do género Rasbora. Por esta razão e por ter uma forma diferente de respirar, este peixe está ligado a um novo género: o Trigonostigma. Esta é a forma como é conhecido agora no mundo científico, como Trigonostigma heteromorpha.
O nome comum para este peixe, Rásbora Harlequim, é alusivo ao padrão triangular negro no seu corpo e à cor laranja que é semelhante aos padrões encontrados num fato de harlequim.

Esta espécie é muito popular entre os aquariofilistas, talvez o mais conhecido Rásbora. A espécie está em circulação desde 1934 (Innes, 1966, p. 172).

The Harlequin Rasbora is a fish that has an approximately lozenge-shaped body, whose basal colour from the head to the caudal peduncle is an orange-pink, the exact hue varying depending upon such factors as water conditions and the original population from which the fish was obtained. The posterior half of the body is overlaid with a large, roughly triangular black marking, that tapers toward the terminal end of the caudal peduncle, and begins approximately below the midpoint of the attachment of the dorsal fin (commonly called a "black wedge"). In common with all Cyprinids, the articulation of the pectoral and pelvic fins follows a familiar pattern, the pectoral fins being located immediately posterior to the operculum or gill cover, whilst the pelvic fins are located some way further back along the ventral portion of the body, in this case almost directly in a vertical line drawn through the dorsal fin. This relationship between the pectoral and pelvic fins is seen in Characins as well as Cyprinids, and is a feature of all the Ostariophysans (fishes possessing an auxiliary mechanism for detecting sound consisting of a set of internal bones called the Weberian Ossicles).

The dorsal, anal, caudal and pelvic fins are all tinted red, the caudal fin being forked, with the red colour concentrated in the outermost rays, the inner section of the tail fin being more hyaline.
Lamb chop rasboras T. espei

It is possible to confuse this fish with two similar species that were indeed originally considered to be subspecies of T. heteromorpha, namely Trigonostigma espei and Trigonostigma hengeli. These fishes are more slender in body shape than T. heteromorpha, and the black marking, instead of being approximately triangular, has a horizontal stripe which tapers towards the caudal peduncle, and is greatly thickened and extended downwards below the dorsal fin. Due to this fishes with this marking are commonly known as "Lamb Chop Rasboras" due to its perceived resemblance to the butchery cut known as a Lamb Chop.

A fully mature individual Harlequin Rasbora attains a standard length of 2 inches (5 cm).

Males are cited as possessing a slightly larger black body patch than females, with the section adjoining the anal fin being more rounded in males. Ripe females are noticeably fuller in body outline.
[edit] Habitat

The Harlequin Rasbora inhabits streams and other watercourses characterised principally by low mineral content, high concentrations of dissolved humic acids, a consequence of those waters flowing through peat swamp forests. The waterlogged soils of these forests inhibit the complete decay of leaf litter, and result in the formation of peat, which leaches humic acids and related compounds into the watercourses flowing through these forests. The conditions thus resemble those found on a different continent, namely the blackwater habitats of South America, and the water chemistry of the Asian habitats of the Harlequin Rasbora is accordingly similar to that of the Rio Negro.
[edit] Aquarium Maintenance

Despite the relatively uniform water chemistry of its various habitats, the Harlequin Rasbora is an adaptable fish in the aquarium, provided that migration of the fishes to waters of differing chemical parameters is conducted with due care. The fish will live in an aquarium in waters ranging from a pH of 6.0 to 7.8, and hardness ranges from zero to 15°dH. However, whilst for maintenance purposes water chemistry is not critical provided that cleanliness of the aquarium is maintained, for breeding purposes the water chemistry becomes considerably more so (see below). The temperature range of the Harlequin Rasbora is usually cited as 22°C to 27°C (72°F to 81°F) (for example, Walker, 1971, p.101) but the fish is capable of living in temperatures from 21°C to 28°C, and indeed usually breeds at around 28°C (82.4°F).

The Harlequin Rasbora is a shoaling fish, and should be kept in a group comprising a minimum of six individuals, though shoals of larger numbers are preferable not only from the standpoint of the well-being of the fish, but from an aesthetic standpoint - a large shoal of Harlequin Rasboras presents a striking vista even to non-fishkeepers, and their active disposition in the water adds to the spectacle. Being a peaceful species, the Harlequin Rasbora may be maintained in a community aquarium setup with other similarly sized and peaceful aquarium fishes, including many of the small Characins from South America (the similarity in water chemistry of the two habitats for these different fishes has already been covered), assorted small Barbs, Danios, other small Rasboras, Corydoras catfishes, Otocinclus catfishes and others.

An aquarium intended to house Harlequin Rasboras should be planted with live plants, with some open areas for swimming provided between stands of plants such as Cryptocoryne species, these being among the plants that inhabit the Harlequin Rasbora's native waters. Likewise, some Asiatic species of Aponogeton may be utilised. Bushy plants such as Cabomba may also be used in the aquarium, but this genus of plants requires intense lighting, while the Cryptocoryne and Aponogeton species prefer more subdued lighting, as does the Harlequin Rasbora, so if the aquarist wishes to have a variety of plants in the aquarium, other species that prefer subdued lighting are better choices. Filtration should provide modest currents (most of the home watercourses inhabited by the fish are relatively slow moving) but still provide sufficient filtration turnover to maintain aquarium cleanliness.

Feeding the Harlequin Rasbora presents no problems to the aquarist, as the fish enthusiastically accepts prepared foods, though for best health, a variety of these should be given, preferably interspersed with feedings of live foods such as Daphnia. For breeding purposes, conditioning with live foods is likely to boost success by a considerable margin, though even heavy live feeding will not induce spawning if the water chemistry is incorrect (see below). If available, mosquito larvae make an excellent conditioning food for this species.

The lifespan of the Harlequin Rasbora has not been systematically determined, but individuals in the aquarium can be expected, with good care, to live for 5 to 6 years.
[edit] Reproduction
T. espei egg, 22 hours

The Harlequin Rasbora differs from the other popular "Rasboras" in the aquarium considerably with respect to breeding. Whilst other Rasboras are egg-scattering spawners, the Harlequin Rasbora deposits adhesive eggs on the underside of the leaves of plants such as Cryptocoryne and Aponogeton. The female will swim in an inverted position beneath a chosen leaf, rub her belly along the leaf in preparation for spawning, this action seemingly encouraging the male to join in spawning. When the male joins the female, he adopts a similar inverted position alongside her, and as the female extrudes her eggs and attaches them to the underside of the leaf, the male curls his tail fin around the body of the female and with a trembling motion, emits the sperm that will fertilise the eggs. 6 to 12 eggs at a time are deposited in this fashion with each such embrace, and the fishes repeat this course of action over a period of 2 hours or more, during which a large and well-conditioned female may deposit as many as 300 eggs, though 80 to 100 is a more typical number.

The breeding aquarium for the Harlequin Rasbora requires the presence of suitable plants - Cryptocoryne species being the premier choice. The water in the breeding aquarium MUST be soft and acidic, as the fishes are unlikely to spawn in hard, alkaline water, and furthermore egg fertility appears to be adversely affected in such conditions even if the parents do spawn. Aquarists intent upon simulating natural conditions as closely as possible may choose to filter the aquarium water over peat, thus replicating the humic acid concentrations found in the fish's native waters, though this is not absolutely necessary if the basic water chemistry parameters (no higher than 4°dH hardness, pH around 6.4) are correctly maintained. Temperature for breeding should be 28°C(82.4°F), and the parent fishes should be conditioned heavily with live foods such as Daphnia and mosquito larvae prior to the spawning attempt. Once spawning is completed, the parent fishes should be removed from the breeding aquarium to prevent instances of egg eating, which may occur with this species.

An excellent illustration (black and white photo) may be found in William T. Innes' book Exotic Aquarium Fishes on page 171, illustrating the inverted position adopted by the female during the preparation for spawning.
[edit] Development

Fertile Harlequin Rasbora eggs require approximately 18 hours to hatch at a temperature of 28°C. Upon hatching, the fry are translucent, around 3 to 4 millimetres long, and remain attached to the leaf upon which the eggs were laid for a further 12 to 24 hours, during which the yolk sac is absorbed. Once this process is completed, the fishes become free-swimming, and at this stage, require very fine sizes of food such as live infusoria for a period of 7 to 14 days, after which the fry are able to feed upon newly hatched Brine Shrimp. If infusoria are unavailable, commercial prepared foods for egglayer fry may also be used.

The Harlequin Rasbora takes approximately 8 to 10 weeks for the fry to assume full adult colouration.

(by wikipedia)

Neo Caridina

2011-01-11T11:30:00.002Z

Boas aqui vai mais um link útil para conhecerem mais tipos de Neo-Caridina. Uma boa loja é a Naturline. Ai podem encontrar alguns deles à venda.

http://www.petshop-zoomania.com/Shrimps,Snails,Creatures/

Neo Caridina

2011-01-03T23:40:00.005Z

Boas, dei alguns camarões ao meu primo, para ele constituir parte de uma equipa de limpeza. Que é muito útil quando existem pragas de algas.Como estou sem tempo. Decidi colocar links onde existe informação sobre estes animais curiosos. Ai vai:

http://www.theshrimpfarm.com/shrimp/neocaridina-heteropoda/

http://www.planetinverts.com/Red%20Cherry%20Shrimp.html

http://www.aquahobby.com/phpBB2/viewtopic.php?t=19499

http://www.aquariofilia.net/portal/index.php?view=article&catid=37%3Afichasinvertebradosaguadoce&id=78&option=com_content&Itemid=62

Existe de quase todas as cores. Fácil de procriar. São de reduzida dimensão. Uns também, muito usados mas de difícil criação os "amano" caridina japonica também são muito bons na limpeza do aqua:

http://caridina.japonica.online.fr/English/

CO2

2009-10-01T12:32:00.002+01:00

Boas, hoje vou indicar uma receita de co2 que pode ser substituta da normal receita de co2 caseira que e mais forte e duradoura:
1l de água
1 colher de sopa de:
fermento em pó, de fermento de padeiro, de açucar
1/2 Colher de sopa de bicarbonato de sódio

Depois agitar bem a garrafa ver se sai por fora é normal depois deixar repousar um pouco encher de novo ate cima deixando dois dedos do garaglo vazia, para que se houver acidentes e têm um bom sistema durante uma duas semanas no máximo. Aconcelho se quizerem para um mês um sistema pressurizado como por exemplo o da jbl ou Ada.

http://www.adgshop.com/CO2_System_s/3.htm ou http://www.swelluk.com/aquarium/aquarium-co2-and-planting-equipment-32/co2-sets-195.html

2009-09-30T15:44:00.003+01:00

Outra foto que mostra a evolução da glossostigma

2009-09-13T00:53:00.006+01:00

Boas, depois de ter passado pela Naturline, uma das unicas lojas do pais
especializadas para alem de aquarios de água salgada, em aquarios plantados, com produtos altamente especificos e da melhor qualidade, a avaliar pelas plantas da tropica, e dos produtos conhecidos em todo o mundo da ADA. Acabei por comprar um vaso de glossostigma e de outra planta. O que foi preencher o vazio que existia do lado esquerdo do aquário.
Posso dizer que o crescimento do tapete esta a revlar-se lento, mas como tudo leva o seu tempo esperemos que de certo. A Rotala esta no seu melhor desenvolvimento, apresentando uma coloração avermelhada nas folhas de zona de crescimento.
Posso indicar também um crescimento de algas, que é normal visto a forte intensidade da luz que e utilizada, mas com mudanças de água e a correcta fertelização é corrigivel. A água está em excelentes condições ao que os boraras apresentaram uma óptima adaptação. Mostrarei imagens do aqua actualmente.

O Meu novo Aqua

2009-09-01T08:33:00.003+01:00

Boas, vou vos falar desta minha nova ideia de aqua. Nao estava com muito dinheiro entao resolvi utilizar aquilo que tinha por casa.
Substracto ADA, garrafa de Co2 caseiro, difusor, nao utilizei hardware(troncos e rochas) e comprei 5 Boraras. Usei plantas como: Rotalas, fetos de java e eleocharis parvula.
E equipa de limpeza e constituida apenas por camaros neo caridina red.
A minha ideia e fazer uma composição de plantas agradavel mas sem troncos nem pedras porque como disse nao estava com muito capital para investir.
Alguma informação sobre os Boraras:
Oriundo das águas tropicais (26-28ºC), ácidas (pH 5.5-6.8), mole e lentas de lagoas, pântanos e diques do sudeste asiático (Indonésia, Penínsulas Malaia até Sumatra), tem uma espectativa média de vida por volta de 2 anos. Com seus 2,5 cm é considerado o menor dos Ciprinideos e está entre os 10 menores vertebrados. Normalmente é confundida com a Rasbora kalochroma, mas esta espécie é muito maior. Pela literatura, é um animal de fácil reprodução, necessitando estar em cardumes mínimos de 12 a 15 indivíduos. Os peixes desovam por entre as plantas, mas pela baixa aderência fatalmente os ovos acabam por se desprender, sendo aconselhável o uso de uma "grelha/tela" no fundo para que não sejam devorados pelos pais. Os alevinos, que eclodem em 24-36 horas, alimentam-se de infusórios nas primeiras semanas, até que gradualmente comecem a aceitar náupilos de artemias. A coloração padrão é de um bege levemente alaranjado, como uma mancha preta na lateral e mais 2 outras manchas próximas as bases das nadadeiras anal e caudal. O dimorfismo sexual é notado na época do acasalamento (normalmente no meio da primavera até meados do verão) quando as fêmeas apresentam-se "roliças", com o ventre bem dilatado. Os machos são ligeiramente menores e mais esbeltos. Nesta época os peixes apresentam-se mais coloridos, surgindo belos tons de vermelho-alaranjado, sendo que nos machos a coloração vermelha torna-se tão intensa que chega a ofuscar as manchas pretas das bases da nadadeiras anal a caudal, e surge uma pequena mancha vermelha na nadadeira anal. Tenho alimentado elas com rações esmigalhadas, náupilos de artêmias e artêmias jovens, tudo em tamanho suficiente para caber em suas diminutas bocas.

Aqui vão algumas fotos da fase inicial do projecto mais tarde vou acrescentar mais informação.

Iwagumi

2007-10-27T05:11:00.000+01:00

Este tipo de aquario é muito utilizado, em aquários plantados.

Porque?

A razão é muito simples, primeiro este tipo de aquario tem por detrás dele uma filosofia milenar japonesa, "iwagumi" que tem muito a ver com a aplicação desta em jardins. De forma a criar um ambiente zen, de paz e meditação, em que todos os pormenores são levados em conta e ao extremo da perfeição.

No caso dos jardins, estes incluem não so lagos perfeitamente decorados com plantas apropriadas, como também jardins de areia, e uma escolha riquissima quer de plantas ornamentais, quer de bonsais. Normalmente estes jardins existem em templos e casas abastadas, onde os japoneses se retiram para pensar e ver a paisagem.

Tal como tentei descrever em cima, este estilo provem da cultura nipónica. Este estilo de arte tem tambem a ver quer com a arquitectura, quer com o arranjo das pedras. A sua Historia remonta do século 7 e os documentos encontrados do século 10. Existem arranjos circulares de pedras, encontrados em Akita e Hokkaido. Contudo, parecem ter sido usados para rituais espirituais e não para arranjos bonitos para jardim. É errado pensar que o conceito de jardim era permaturo nessa época. No século 10 o budismo e novas culturas trazidas pela china e korea, foram importantes no desenvolvimento na arte de jardinar.
Os designers desta altura mostraram deter um elevado sentido estético. O que se passa nos aquarios plantados, é tentar através de um ambiente aquático tentar criar um ambiente de jardim natural existente na Natureza.

Este tipo de aquario tem também de obedecer as mesmas regras de equilibrio, e de estética. Aqui estão exemplos de formas de iwagumi que se podem utilizar, quer num jardim quer no aquário, é de salientar, que deve ser criada uma disposição triangular.

Como podemos ver nestas imagens o equilibrio geométrico é deveras importante!

LIÇÃO ACERCA DE DISCUS

2007-01-19T23:28:00.000Z

Aqui esta um site que esclarece tudo acerca de discus, o peixe mais bonito para ter em aquario:
http://www.tinkerfish.com/discus/discus-archives/2004/07/the_discus_is_a.html

Aqui esta um excerto deste site acerca deste fantástico peixe:

Discus Fish colors

There are 4 'real' discus variants, with their own Latin name. The rest of the color variants are captive bred and the list of these color variants is nearly endless. They have exotic names like, 'Snake Skin', 'White Diamond', 'Blue Diamond' etc... The color variants displayed here are just a few examples, more will be added in the future.

Boas aqui esta o neu 2 aqua

2006-11-12T11:30:00.000Z

Boas pessoal nova loja de plantas

2006-11-10T21:05:00.000Z

AQUI ESTÁ A LOJA QUE VAI REVOLUCIONAR A AQUARIOFILIA EM PORTUGAL PRATICANDO OS MAIS BAIXOS PREÇOS DE PLANTAS PARA AQUARIO, PERMITIRA A QUALQUER UM UM PLANTADO.
OS MEUS AGRADECIMENTOS AO MENTOR DESTE PROCESSO HELDER A QUEM SE DEVE A CRIAÇÃO DESTA EMPRESA

NATURAL PLANTAS - HELDER CARDOSO:

CADA VASO CUSTARA 2,5 A 4 EUROS NO MÁXIMO

WWW.NATURALAQUARIO.COM

fotos incriveis

2006-11-07T00:16:00.000Z

Movel para aqua

2006-10-27T01:18:00.000+01:00

Como construir um movel seguro Diy:

www.adana.co.jp/pdf/stand.pdf

Montar um aqua

2006-10-17T22:27:00.000+01:00

Vou mostrar uma montagem de um aqua:

Os meus aquas

2006-10-12T22:28:00.000+01:00

Aqui esta a foto de um dos meus aquas este um iwagumi, no qual est a tentar do lado esquerdo fazer uma mancha densa de rotala green, e mantendo o tapete, tal como nas paisagens chinesas, apesar das pedras nao estarem na melhor posição estou a trabalhar nisso, em relação a manutenção mudo 2 terços da agua por semana e as plantas nao necessitam de fertilização adicional, apenas de co2 caseiro.Fermento, açucar, bicarbonato de sodio, agua.

Como montar um plantado ;)

2006-09-30T00:40:00.000+01:00

vejam com estas fotos como montar um aqua:

3º Edição do Concurso Brasileiro

2006-08-21T00:56:00.000+01:00

Estão abertas as inscrições para a 3º edição do Concurso Brasileiro de Aqua Paisagismo...Participem!!!!

www.aquaonline.com.br/chap

Mais um Aqua (nature claro)

2006-07-11T14:20:00.000+01:00

Vejam esta belesa!!

VÁRIOS

2006-07-04T03:29:00.001+01:00

Boas, aqui esta o site onde podem fazer download de programas para org os aquas la de casa!! experimentem:
http://www.aquariofilia.online.pt/default.asp?pagename=downloads

Iluminação de Aquários

Este texto foi escrito baseado em minhas experiências pessoais. Não pretendo ser dono da verdade, nem mudar conceitos, mas sim, colocá-los em discussão para que estes possam evoluir, como a tecnologia de iluminação tem evoluído.
Quando se monta um aquário com plantas, uma das primeiras perguntas que se faz é: Qual a iluminação ideal ?
A tecnologia de iluminação tem evoluído sempre, como já disse, e, com a escassez de energia alarmando o mundo de uma forma geral, a tendência é que evolua cada vez mais, nos brindando com lâmpadas que produzam cada vez mais luminosidade com um menor consumo de energia.
Antes de começar, vou colocar alguns termos muito comuns quando se fala em iluminação. São eles:
Potência Consumida: É a energia elétrica consumida por uma fonte luminosa medida em watts (W). Para fontes que funcionam com auxílio de equipamentos (transformadores e reatores), deve-se considerar a potência consumida pelos mesmos, somada à potência das lâmpadas.
Índice de Reprodução de Cor: Refere-se à correspondência entre a cor real de um objeto ou superfície e sua aparência diante de uma fonte de luz. A luz artificial, como regra, deve permitir ao olho humano perceber as cores corretamente ou o mais próximo possível da luz natural. Lâmpadas com IRC igual a 100 apresentam as cores com total fidelidade e precisão. Quanto mais baixo o índice, mais deficiente é a reprodução das cores. Os índices variam conforme a natureza da luz e são indicados de acordo com o uso de cada ambiente
Temperatura de Cor: Temperatura de Cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor , mais branca é a cor da luz. A luz quente é que tem aparência de cor amarelada e a temperatura de cor baixa: (menor que 3000 K). A luz fria, ao contrário, tem aparência azul - violeta, com temperatura de cor elevada: (6000 K ou mais). A luz branca natural é aquela emitida pelo sol em céu aberto ao meio dia, cuja temperatura de cor é 5800 K.
Fluxo Luminoso (lm): O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida por uma fonte de luz medida em lumens, na tensão nominal de funcionamento.
Quando se fala em iluminação de aquários, costuma-se tomar por padrão a medida watts/litro.
Mas, qual tipo de lâmpada devo usar ? Fluorescente compacta, fluorescente tubular, incandescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio, halógena ...
Se formos a uma loja, poderemos ver quantos tipos diferentes existem de lâmpadas hoje em dia, e vai se saber quantos mais existirão no futuro !
Se observarmos os parâmetros mais importantes em uma lâmpada, veremos que a diferença reside quase que, exclusivamente, no preço.
Mas quais são os parâmetros que devemos considerar ?
O primeiro deles é a temperatura de cor. Devemos escolher aquelas lâmpadas que tenham a temperatura de cor o mais próximo possível da luz solar (5800 K), com um Índice de Reprodução de Cor (IRC) em torno de 100, pois assim não estaremos introduzindo cores que não existem no nosso aquário.
O segundo parâmetro é o Fluxo Luminoso da lâmpada, pois quanto maior ele for, mais iluminado nosso aquário parecerá e menos lâmpadas utilizaremos.
No final, coloco uma tabela comparativa desses parâmetros entre alguns tipos de lâmpadas mais facilmente encontradas no mercado.
Mas aí chegamos no ponto crucial para aquários com plantas: quantas lâmpadas usar.
O conceito mais comum é o de Watts/Litro, aceitando-se 0,5W/l como um bom parâmetro.
Porém, a tabela mostra que essa relação é muito discutível, pois uma lâmpada fluorescente compacta de 20 W produz um fluxo luminoso menor que uma fluorescente tubular de 20 W. Estaríamos, então, desperdiçando a já cara e, cada vez mais rara, energia elétrica.
Um parâmetro que é comum a todos os tipos de lâmpadas é o Fluxo Luminoso, colocado em lumens, e que a maioria das boas lâmpadas traz impresso na embalagem.
Resta saber qual a relação ideal, em lm/l, para aquários com plantas.
Aqui vou basear as conclusões em meu aquário, de 200 l (100x50x40 cm), com algumas plantas. Aproximadamente, tenho 155 litros reais de água.
Utilizo 4 lâmpadas Osram fluorescentes tubular ‘Energy Saver’, do modelo L18/10, e quatro Osram Dulux S 9W/41-827, que são fluorescentes compactas, com reator externo.
As principais características delas são:
L18/10: 18 Watts, temperatura de cor de 6000K, 1050 lm.
Dulux S: 9 Watts, temperatura de cor de 2700 K, 600 lm.
Tenho, portanto, 108 Watts, ou 6600 lumens.
Se eu fosse colocar essa quantidade de lumens com lâmpadas comuns, incandescentes, teria cerca de 4 lâmpadas de 100 W, ou, 400 W. Haja dinheiro para arcar com a conta de luz !
No total, são 42,58 lm/l.
Antes do racionamento, deixava essas lâmpadas ligadas por cerca de 8 horas diárias, das 12:00 às 20:00 horas. Após o estabelecimento das metas de consumo de energia, passei a utilizar somente as L18/10 ou seja, 27 lm/l.
As plantas de meu aquário estão indo muito bem assim. Com um custo pequeno, se comparado às lâmpadas especiais para aquários, tenho tido resultados muito bons.
As quatro L18/10, mais seus suportes, mais dois reatores eletrônicos me custaram cerca de R$ 50,00, que, dependendo da cidade, pode custar ainda menos.
Devo considerar também que utilizo três tipos de fertilizantes líquidos: Tetra Flora Pride, FloraSan e o da Atlantis, que é colocado toda semana, na dosagem recomendada. O Tetra e o FloraSan são colocados em semanas alternadas.
Mas apenas os fertilizantes não bastariam, se a iluminação fosse insuficiente.
Algumas fotos de meu aquário podem ser vistas em http://planeta.clix.pt/joaocb/ , clicando em Marco Cipolla, na seção Aquários de Água Doce Tropical. Essas fotos já tem uns 4 meses, e as plantas já estão bem maiores, principalmente as samambaias !
Espero, com isto, ter ajudado na solução das dúvidas daqueles que sempre perguntam: "Estou montando um aquário com plantas e preciso saber: qual lâmpada devo usar ?"

TABELA COMPARATIVA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS LÂMPADAS MAIS COMUMENTE ENCONTRADAS NO MERCADO
Obs: As características podem variar conforme o fabricante, mas essas variações são pequenas. os dados colocados aqui foram tirados do site da Osram (www.osram.com.br) e da Philips (www.philips.com.br).
Os dados da Aqua-Glo foram tirados da embalagem. Consulte sempre o site do fabricante da lâmpada para informações mais detalhadas.

A introdução de novos peixes no aquário

Não existe experiência mais desagradável para um aquarista do que chegar em uma loja, gostar de um peixe, escolhê-lo com todo o cuidado e vê-lo definhar e morrer em seu próprio aquário em uma semana.
Esta é uma experiência da qual ninguém está livre. Afinal, muitas vezes, apesar de tomar-se todo o cuidado possível, perde-se um peixe ao mudá-lo de ambiente sem causas aparentes.
Mas muita coisa pode ser feita pelo aquarista para evitar esta contrariedade.
Em primeiro lugar, em se tratando de aquariofilia, não devemos tomar decisões por impulso, principalmente a compra de peixes. Lamentavelmente, este hábito é o responsável por grande parte dos erros cometidos.
Ao pensar em adquirir uma determinada espécie de peixe, temos por obrigação verificar primeiramente se nosso aquário possui as mínimas condições para receber o novo habitante. Dados como temperatura da água, ph, dh e alimentação ideais são fundamentais para balizar a nossa decisão.
Não se esqueça de verificar se existe compatibilidade entre o novo peixe e os que você já possui, se for o caso.
Se as condições não forem ideais, na maioria das vezes temos de meios de providenciá-las. Nem que seja necessário montar um novo tanque. O importante é que todas as medidas sejam tomadas antes da compra para evitar os dissabores que a nossa precipitação certamente acarretará.
Se todas as condições forem propícias á aquisição do novo espécime, chegou o momento da escolha.
Não compre precipitadamente, visite preferencialmente mais de uma loja de sua confiança antes de escolher os exemplares.
Evite escolher os peixes que estejam na loja há menos de uma semana. Desta forma você não se arrisca a adquirir exemplares que tenham sofrido danos irreversíveis no recente transporte. Além disso, este é um lapso de tempo razoável para adaptação do peixe ao novo ambiente da loja com a redução do stress, bem como para a verificação de sintomas de várias doenças.
Escolha os exemplares mais espertos, coloridos, brilhantes e que estejam com as nadadeiras inteiras e abertas.
Lembre-se que os peixes jovens adaptam-se mais facilmente aos novos ambientes.
Observe a temperatura da água do tanque e, se possível, peça ao lojista que meça o ph da água a sua vista, na hora da compra. Isto geralmente evita surpresas. Certa vez perdi inexplicavelmente dois exemplares de acarás bandeira e só fui descobrir a causa depois, quando verifiquei que a água do tanque da loja possuía o ph excessivamente alcalino (8,0), enquanto que a do meu aquário era ligeiramente ácida (6,8).
Verifica-se, nesse caso, que apesar das condições do meu aquário estarem francamente favoráveis a espécie, a causa do insucesso da compra foi o choque de ph. Certamente que isso não teria ocorrido se tais condições fossem conhecidas anteriormente.
Partindo da premissa de que todas as diretrizes estejam atendidas, após a escolha do peixe, ainda dentro da loja, alguns pequenos cuidados ainda podem ser decisivos para adaptação do novo espécime no seu aquário.
Primeiramente, mostre os exemplares que você deseja adquirir ainda dentro do tanque ao lojista encarregado da captura. Pode parecer um excesso de zelo, mas, com certeza, os peixes serão submetidos a um nível de stress menor do que seriam se você fosse escolhe-los após o início do manejo para a captura.
Nesse momento, você não deve tirar os olhos do lojista, pois tudo o que for feito será de importância vital para o sucesso da compra. Primeiramente, observe se a água colocada no saco plástico de transporte foi retirada do tanque onde está o exemplar que você está comprando. Caso contrário, o seu novo peixe será submetido a um choque químico abrupto causado pela inevitável diferença de temperatura e ph existente entre as águas de tanques diferentes.
Não permita também que o encarregado da captura faça movimentos excessivamente bruscos para a captura do peixe, pois, se isso ocorrer,o animal poderá entrar em pânico, além de ocorrerem consequências danosas, tais como, perda de escamas, cortes pelo corpo, nadadeiras rasgadas, além de traumatismos nos órgãos internos .
Devemos ainda adotar algumas providências para o transporte do peixe local da compra até o nosso aquário. Em primeiro lugar, temos que avaliar o período de tempo necessário para o deslocamento. Normalmente, não teremos maiores problemas se esse tempo for inferior a três horas. Caso contrário, temos que solicitar do lojista que adote procedimentos especiais, como, por exemplo, a colocação de oxigênio puro dentro do saco de transporte antes de fechá-lo. A adoção desse simples cuidado, em condições normais, permite que a maioria das espécies possa ficar dentro do saco sem problemas por cerca de cinco horas.
Devemos evitar exposição demasiada da embalagem plástica à luz e às variações de temperatura, que podem ser bastante significativas, considerando o pequeno volume de água. Conseguimos excelentes resultados utilizando uma bolsa térmica para o transporte dos peixes, pois, ao mesmo tempo, propiciamos o escurecimento do ambiente e evitamos a variação brusca de temperatura, além de proteger as embalagens contra maiores solavancos e traumas.
Ao chegar em casa, finalmente, poderemos iniciar os preparativos para a colocação do peixe em nosso aquário. Preferencialmente, o novo peixe deve ser colocado em um aquário de quarentena, para evitarmos a propagação de alguma doença que pode estar sendo trazida pelo novo habitante. Caso isso não seja possível e você tenha que introduzir o novo espécime em seu aquário definitivo, não se tratando de filhotes, nem de matrizes reprodutoras, podemos providenciar um banho profilático dentro do próprio saco de transporte, utilizando-se de produtos de boa qualidade vendidos nas boas casas do ramo (no Brasil dispõe-se de excelente produto chamado Alcon Clean).
Independente de adotarmos ou não o banho profilático, temos de colocar o saco plástico de transporte fechado dentro de nosso aquário. Após trinta minutos a temperatura já estará nivelada por igual, quando devemos abrir o saco e, gradualmente, introduzir água de nosso aquário dentro dele, obedecendo-se a pequenos intervalos de cinco minutos.
Após quinze minutos aproximadamente já podemos capturar o peixe com uma rede e soltá-lo suavemente em nosso aquário, inutilizando a água que ficar retida dentro do saco plástico.
A partir daí observa-se o comportamento do recém chegado, que, normalmente, apresenta uma certa timidez inicial. Caso a chegada do novo habitante cause muito alvoroço podemos apagar as luzes do aquário com o objetivo de acalmar os peixes e manter a atenção.
Não se deve insistir em manter o novo peixe no seu aquário se forem observados ataques, perseguições insistentes ou brigas, pois esses são sinais inequívocos de incompatibilidades que não costumam cessar com o tempo, principalmente no caso dos ciclídeos.
A rotina de alimentação deve ser mantida, sendo normal que alguns exemplares fiquem até alguns dias sem se alimentar em decorrência da mudança de habitat. Caso a inapetência se prorrogue por um tempo excessivamente longo, devemos consultar o lojista com a finalidade de saber qual alimentação estava sendo ministrada ao espécime até o momento da compra. Esta providência costuma solucionar a maioria dos problemas.
As primeiras semanas são fundamentais para sabermos se a adaptação do peixe transcorreu com êxito. Se tudo correu bem nesse período, podemos ter a certeza de que teremos sucesso na manutenção de nosso novo animal de estimação em boas condições de saúde e bem estar.

**;)**

Pearling

2006-06-30T01:01:00.000+01:00

Boas, nest post vou falarvos acerca do pearling. Este surge quando a planta esta a fazer fotosintese em excesso, em principio ela produz na fotosintese normal uma quantidade de o2 baixa que liberta e rapidamente se dissolve na agua, neste caso como e em excesso esta produz uma elevada quantidade de o2, tao elevada, que produz estas belas bolhas de o2, que tem tamanho astronomico!!
Isto so e possível com uma coluna de agua rica em nutrientes de fertilizante ou agua da torneira, e uma dose elevada de co2 os ingredientes para uma eficiente fotossíntese.
Nas lojas podemos encontrar quer co2 caseiro quer co2 pressurizado o qual e mais eficaz deviso a regular dose e a qualidade do co2, sem impurezas nem liquidos aditivos ;)

Plantasecompanhia

2006-06-28T01:53:00.000+01:00

Boas aqui esta um a loja de plantas que normalmente nao se encontram tal como ( musgos raros e outro tipo de rotalas!!) bem e tem uma gama de fertilizantes nacionais o que e bom ;):

Equivalntes ao tropica, visto que tem uma vasta gama de nutrientes e ferro!! vejam a composição no site sff

vejam musgos:

Montagem de Aqua

2006-06-23T02:15:00.000+01:00

Boas, aqui vai uma montagem de um aqua super simples mas que fica mt bem!! Vejam o que a simplicidade e as pedras certas fazem!!:

Vejam estes aquas

2006-06-21T01:24:00.000+01:00

A evolução das plantas emersas e submersas

2006-06-17T10:58:00.000+01:00

As duas formas posiveis de varias plantas aqui esta o exemplo:

Podem ver mais neste link:
http://www.forumaqua.com/article-459-
evolution-des-plantes-aquatiques-selon-leur
-environnement.html

utricularia graminifolia (aqua journal)

2006-06-17T00:57:00.000+01:00

Utricularia graminifolia – the carnivorous foreground plant

by Ole Pedersen, Troels Andersen and Claus Christensen
Utricularia graminifolia (Tropica No 049B) belongs to the most interesting water plants. It is carnivorous and creates an attractive green carpet in the foreground within a couple of months. Utricularia graminifolia may be difficult to start up but once it has gotten a firm grip in the aquarium, it offers a unique experience for the aquarist. The tiny trapping devices may inspire long discussions among family members and friends as carnivorous plants always stimulate people’s curiosity.

Utricularia graminifolia in its natural habitat on the edge of a shaded stream in southern Vietnam. The plant grows partly submerged and partly emerged among the leaf litter.

Utricularia graminifolia belongs to the bladderwort family (Lentibulariaceae) and originates in SE Asia where it has been found in the southern China, India, Sri Lanka, Burma, Laos and Vietnam. At those sites, it appears as amphibious swamp plant as well as totally submerged in springs and along small streams. Its natural habitat is often shaded and it rarely grows in full sunlight. It always grew in very soft water where we found it and we had severe difficulties keeping it alive during transportation. Fortunately, the plant that is being produced now is much sturdier and thus, more suitable for use in aquaria but it remains a plant for the specialist. Utricularia aurea is another bladderwort which occasionally is found in the shops but it looks completely different with a growth form similar to species of Ceratophyllum and Myriophyllum.

Close-up of the trapping devices on Utricularia graminifolia that are used to catch crustaceans and ciliates. The animals contain nitrogen and phosphorous that can be used by the plant after the tissue has been dissolved by enzymes in the tiny traps. Photo by Oliver Knott.

Bladderworts are all carnivorous plants and many of them are associated with water. The genus name “Utricularia” refers to the bladders (trapping devices) whereas the species name “graminifolia” refers to the grass-leaved leaves. The grass-leaved leaves are exactly what distinguish it from the other approximately 210 species of bladderworts that have been described so far. The tiny grass-leaved leaves form an imbricate structure of freshly green leaves, which normally covers the bladders that are formed on the rhizome and the midribs. It flowers when it grows emerged.
However, what makes Utricularia graminifolia unique to the aquarist is the tiny 2 mm long bladders that in nature traps crustaceans and ciliates seeking shelter among leaves and rhizomes. The animals are digested by enzymes secreted by the into the bladders, and the released nutrients are subsequently taken up by the plant and used to support new growth. Utricularia graminifolia often grows in very nutrient poor environments and thus, it is a huge advantage to be able to explore alternative nutrient sources of particularly nitrogen (N) and phosphorous (P) by trapping nutritious animals.

Here, Utricularia graminifolia is used in aquascaping where it forms a green stream in the aquarium. The plant may also be used as ordinary foreground plant where it forms a continuous green carpet 6-8 week after planting. Photo by Oliver Knott.

Tropica grows Utricularia graminifolia emergent and it is supplied on either stone wool or coir discs. When planted in the aquarium, the clod should be divided into 6 to 8 smaller pieces and planted with a distance of 5 cm in the foreground of the aquarium or on a slope in the aquascape. It is important to keep about 1 cm of the coir or stone wool in order to provide good anchoring of the plants. Using tweezers to insert the tiny blocks of plants makes the entire process of planting much easier. To begin with, Utricularia graminifolia should be offered relatively low light but after the initial 6-8 weeks, where after the plants have obtained a firm hold in the aquarium, the light may be increased. At this point in time, the tiny blocks have now been transformed into a continuous grass-like carpet and this is the time where PLANT NUTRITION liquid should be supplied in order to prevent iron and manganese deficiencies. Our experience with Utricularia graminifolia shows that it is doing best at a pH of 6.8 to 7.0 in water of 7-10 dKh hardness. Fertilization with CO2 is not required but if supplied, the growth is stimulated significantly. Although the commercially available variety is sturdier that the wild type, the initial phase after planting may prove critical since the Utricularia graminifolia is sensitive to environmental changes. Thus, make sure that the recommendations are followed and keep other fast-growing plants out of the new patches with Utricularia graminifolia until the plants are well established in the aquarium. Utricularia graminifolia is relatively fragile and thus, it should not be kept with fishes with burrowing behaviour.

mais umas fotos de aquas que não quiz deixar de realçar:

Co2??? O que é

2006-06-10T01:55:00.000+01:00

Recentemente, com o auxílio da internet, e por ser uma novidade barata e fácil de fazer, o injetor caseiro de CO2 virou uma verdadeira coqueluche. Tem gente dizendo até que ele é "fundamental para quem quer ter plantas no aquário". Como resultado, tem muita gente usando-o sem ter a menor idéia de como realmente funciona, pra que serve, e qual a relação com os outros itens do aquário. Baseiam-se apenas no conceito simplista de que "o CO2 ajuda no crescimento das plantas" e saem usando. Parece que dá status dizer: "EU INJETO CO2", e todo mundo quer aprender a montar um injetor, até quem nem tem plantas naturais! Este artigo vai ensinar como montar o injetor caseiro (só precisa de umas poucas linhas para isso) mas, antes disso, vamos discutir a real necessidade de injeção de CO2 e em que situações ele é uma vantagem.
Afinal o CO2 é necessário?A confusão já começa com a própria pergunta. Se você quer saber se o CO2 é necessário para ter plantas no aquário, a resposta é simples: SIM! O CO2 é um ítem fundamental para a fotossíntese das plantas, um processo onde elas pegam o CO2 e, com ajuda de luz e alguns outros nutrientes, transformam-no em açúcares, carbohidratos e outros compostos vitais, liberando oxigênio no final. Sem o CO2 as plantas são incapazes de realizarem este metabolismo normal e morrem rapidamente. Acontece que o CO2 é um composto que faz parte da nossa atmosfera (todo mundo já ouviu falar do "efeito estufa" que é causado pelo excesso de CO2 no ar), e além disso ele dissolve muito facilmente na água. Por isso toda água sempre tem algum teor de CO2 dissolvido nela. A pergunta correta então é: "Afinal é necessário INJEÇÂO EXTRA de CO2 para as plantas crescerem no aquário?" E a resposta para esta pergunta também é bastante simples: DEPENDE! :-)
Como já dissemos, toda água tem um pouco de CO2 dissolvido nela, que vai ser usado pelas plantas para realizar fotossíntese. Mas, dependendo dos outros ítens da sua montagem, esta quantidade pode ou não ser suficiente para que as plantas realizem a fotossíntese a uma taxa mínima necessária para ficarem saudáveis e bonitas. Alguns ítens muito importantes são:
Os níveis de pH, dureza e temperatura da água
A quantidade e o tipo%

Todas as plantas têm um ciclo em que durante as horas de luz usam o CO2 e liberam o oxigênio com um processo de fotossíntese. Durante as horas escuras, ocorre que as plantas usam o oxigênio e liberam o CO2 em um processo chamado de respiração. Na maioria dos aquários, o período da fotossíntese realiza-se entre 10 e 12 horas com luz, e as outras horas, sem luz para equilibrar os processos. Na natureza algumas plantas são situadas em lagoas abertas e grandes e recebem uma quantidade de luz forte e de longo período, outras são situadas em selvas e recebem quantidades de luz baixas. Cada variedade de planta tem suas próprias exigências, para melhores resultados no aquarismo estas exigências devem ser equilibradas A lâmpada fluorescente é um dos meios mais econômicos de estabelecer um spectrum largo de luz em uma quantidade adequada para a sobrevivência de plantas aquáticas. Adicionar Co2 as vezes se faz necessário para as plantas, mas nem sempre, alias alertamos que se o aquarista não obter iluminação e substrato adequado em seu aquário, não adiantará injetar Co2 para beneficiar as plantas, pois outras deficiências serão notadas por elas. As plantas alem de outros nutrientes, precisam de carbono que é derivado do Co2. O carbono, fósforo, potássio, ferro os demais nutrientes são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Durante a fotossíntese Co2 é retirado e o Oxigênio liberado. Sem Co2 não existe fotossíntese e as plantas não assimilam os nutrientes citados. Na falta de Co2 dissolvido na água, algumas plantas retiram do Bicarbonato em processo chamado de Descalcificação Biogênica , provocando a elevação do Ph. Esta retirada das plantas de Carbonatos e Bicarbonatos, podem desequilibrar o controle de Ph e Dh. Para que não haja muita perda de Co2 no aquário, devemos evitar Bombas de Ar com pedras porosa. A injeção de Co2 sem nenhum tipo de controle pode reduzir rapidamente o Ph da água em um nível incontrolavel. Obrigatoriamente o KH da água do aquário deve estar maior que 4o para que a variação do Ph não seja rápida e que possa ser controlado pelo aquarista. O Co2 funciona como mais um nutriente para que as plantas se desenvolvam.

Receita caseira de co2:

Podemos inserir Co2 de um modo caseiro. Para isso devemos adquirir uma garrafa de 1 litro de vidro, com uma tampa.

Fure a tampa para passar uma mangueira fina e cole com silicone. Na outra extremidade da mangueirinha adicione uma pedra porosa.

Adicione 800ml de água da torneira 100ml e de água mineral sem gás
1 xícara de açúcar
1 ½ colher de sopa de fermento biológico.

Espere 1 hora para que o Co2 se forme para que possa injeta-lo, controle o Ph durante a injeção, não deixe que o Ph tenha variações maiores que 0.2 por dia. O problema deste sistema é que não podemos controlar o Co2 injetado e não temos um indicador automático de Ph, mas se o aquarista tomar cuidado, ou se não tiver peixes no aquário, tudo vai correr bem. Para que o sistema funcione ainda melhor, voce pode conectar a mangueirinha na entrada da mangueira de ar de sua bomba. Assim ao invés de bolhas de ar, poderá injetar diretamente Co2. O gás poderá se dissolver com mais facilidade na água e podemos aproveita-lo melhor. Temos outros sistemas que também pode ser utilizados para injeção de Co2 no aquário, mas o mais confiavel é a de Garrafa de Co2 Comprimido. Este Sistema é o melhor, o Kit acompanha redutores de pressão, manômetros, e o mais importante um controlador de Ph automático que através de uma válvula solenóide pode cortar a injeção quando atingir o Ph desejado, mas também o Sistema é o mais caro, cerca de 300 a 800 dólares. Vários são os fabricantes e o produto é importado.

Hardscape explicação

2006-06-09T08:17:00.000+01:00

”Hardscape”

O “Hardscape” é um bom ponto de partida para uma montagem.

Entende-se por “hardscape” aquilo que no aquário tem valor decorativo, mas não é nem animal nem vegetal. Basicamente falamos aqui de rochas e troncos.

(Aquelas bugigangas de plástico ou barro também são “hardscape” mas eu recuso-me de falar delas.)

A escolha de rochas e troncos para o aquário plantado é extremamente difícil no meu ver. Implica um conhecimento empírico da versatilidade de um elemento no ambiente de um aquário plantado.

Ou seja, uma rocha, por exemplo, em si pode ser extremamente bonita, mas dentro do aquário não iria funcionar como queremos.

Outra função do “hardscape” que temos de ter em conta ao escolhê-lo, é o aspecto prático da sua interligação com as plantas.

Muitas vezes escolhemos rochas ou tronco não só pelo seu valor decorativo, mas porque precisamos de esconder a parte inferior dos caules das nossas plantas do fundo.

Um elemento decorativo não importa tanto como a interacção de todo o conjunto. Não faz sentido ir à rua e escolher as mais lindas rochas, porque as rochas entre si, sendo de diferentes tipos, nunca farão sentido num aquário plantado que recria uma situação natural.

No mesmo aquário não vou pôr dois tipos de pedra diferentes nem dois tipos de troncos diferentes. Se eu decido usar o “Hardscape” como ponto focal não posso destacar um tronco de um lado e uma pedra do outro.

No meu caso arranjei (ou arranjaram-me) um tronco lindo e decidi que este tronco será o ponto focal do meu hardscape. Daí a posição do tronco no conjunto é fundamental.

Decidi complementar o conjunto com diversas pedras de xisto que irei arranjar em volta do tronco de forma aleatória e natural, mas de modo que sirvam também para separar dois tipos de substrato que eu quero usar, e para apontar algumas situações que irão equilibrar a disposição.

Comecei por fazer alguns esboços. Quero agradecer ao Filipe (FAAO) uma preciosa ajuda que ele me deu ao limpar uns preconceitos que eu tive em relação a este tipo de montagem com uns bons conselhos.

Esboço 1 – Ainda estou indeciso, não sei onde devo usar a areia branca.

Neste aquário vou usar areia branca principalmente para as minhas corydoras que gostam de ter um espaço que não esteja cheio de plantas. O aquário fica encostado a paredes do lado direito e por trás. Por isso vou usar areia branca à frente e do lado esquerdo.

Esboço 2 – Não gosto do tronco aí.

O problema de esboços é que as proporções estão completamente erradas. Estes esboços servem apenas como um indicar de intenções.

Esboço 3 – Agora parece melhor.

O tronco fica num lugar privilegiado enquanto as rochas são distribuídas ao longo de “linhas de força” que originam no tronco.

Um conceito muito importante na montagem de aquários é o da secção dourada. Não vou aprofundar muito este conceito mas deixo aqui um link para os mais curiosos investigarem: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/fib.html.

Os pontos de maior importância estética são, segundo este conceito desalinhados do centro na proporção de 1,618 para 1. Isto parece ir contra a ideia de alinharmos o mais importante no centro, mas é verdade. O mesmo princípio é também usado na arte da fotografia e da pintura e também na arquitectura.

Esboço 4 – Aplicação do número dourado à posição do tronco no “layout”

Agora quero ter uma ideia de como vou moldar o substrato. Ao introduzir relevo, eu consigo dar a noção de profundidade ao aquário.

Esboço 5 – Topografia aquática

”Softscape”

Chamo “softscape” às plantas porque tem piada o termo.

É importante escolher muito bem as plantas que se quer usar no seu aquário. Para isso é preciso conhecê-las em termos de necessidades, compatibilidades e crescimento. Para não facilitar, a maior parte das plantas que vemos nas lojas são criadas fora de água numa estufa com muita humidade relativa no ar, para evitar pragas de algas. Desta forma as plantas que compramos mudam de aspecto geral quando as colocamos no nosso tanque.
A mesma planta também se comporta de modo diferente conforme a qualidade da água e da luz que temos. A minha rotala pode não ter nada a ver com a rotala do meu vizinho.

Escolher plantas é algo que só com muita experiência conseguimos fazer. Para este layout vou usar as plantas que já tive antes, introduzindo a Bacopa australis e a Rotala “green” para ver como elas se vão comportar.
Apesar de eu já agora saber que o resultado final vai ter pouco a ver com os esboços, gosto no entanto de os fazer. Ajudam-me a pensar e às vezes a evitar disparates na montagem.

Esboço 6 – A Flora

Vou usar na maior parte plantas que já conheço e das quais gosto:

Hemianthus callitrichoides “cuba” – Uma planta muito pequena e rasteira que fica a matar entre pedras. Vou usá-la sobre as pedras que fazem a separação entre os dois substratos.

Esboço 7 – Um pormenor da separação entre o substrato e a areia.

Glossostigma elatinoides – Cresce depressa e faz um belo tapete de fundo. Mas precisa de ser controlada. Já misturei glosso com eleocharis, mas não gostei. Vou usar apenas glosso.

Cryptocoryne wendtti “My oya” e Cryptocoryne x willisii “lucens” – Duas plantas que conheço bem e das quais gosto muito. Uma é mais pequena e verde e a outra fica maior e acastanhada. Por sugestão do Filipe tenciono usá-las entre pedras em vez de as usar em matagal como antes o fazia. Acho que é uma excelente ideia.

Nymphea lotus zenkeri – Deve ser a minha planta favorita. Costumo sempre pôr uma. Mas aqui ainda não sei exactamente onde.

Bacopa australis e Rotala sp. “green” – Duas plantas que não conheço muito bem. Já tive a Rotala rotundifolia mas esta não conheço. Vou usá-las no fundo.

Blyxa japonica – Já tenho esta planta há algum tempo, mas no substrato que usei ela nunca ficou grande coisa. Estou curioso em relação a ela. Primeiro quero usá-la para tapar a parte inferior da rotala e depois logo se vê.

”Livescape”

Agora mesmo para embirrar inventei a palavra “livescape” para dizer fauna.
Mas na realidade a fauna num aquário plantado também tem um valor decorativo que quer ser conjugado com os restantes “Scapes”.

Mais uma vez é necessário dar atenção às compatibilidades. No entanto aqui é ainda mais importante porque na fauna podem surgir mais problemas deste género. Ao escolher os peixes temos de pensar em termos práticos e aquilo que imediatamente se sugere num aquário plantado é uma forte equipa de limpeza. São eles que vão activa e naturalmente combater as algas no aquário e vão ajudar a processar detritos para facilitar o trabalho às bactérias do ciclo do azoto.

Decidi ainda que neste aquário vou usar apenas peixes muito pacíficos. Peixes que fazem Neons parecer hooligans. Gostava que alguns deles se pudessem reproduzir sem eu andar para lá e para cá com os ovos e os pais.

Esboço 8 – A Equipa de Limpeza.

Otocinclus sp. – Come algas que aparecem em mancha. É bom para limpar os vidros. E é tão pacifico que todos o ignoram. Nem Colisas em procriação se incomodam com eles. Há tantas espécies que são tão parecidas que não faço ideia quais tenho. Affinis, macrospilus..

Crossocheilus siamensis – O SAE (Siamese alge eater) é um dos poucos peixes que toca nas algas filamentosas. Mas é preciso ter muito cuidado para que ele não se habitue a comer a comida de ração dos outros peixes senão ele não limpa mais nada.

Neritina natalensis – Um caracol genial que anda constantemente a limpar. Quando o pH sobe para cima dos 6,8 a Neritina tende a passear pala casa. São resistentes como tudo. Há quem diga que se aguentam em água salgada. Em água salobra ficam à vontade de certeza.

Neocaridina denticulata – Não é tão voraz como a Caridina japónica, mas ao menos pode reproduzir-se sozinha e tende ajustar a população à comida disponível.

Corydoras pygmaeus – Mini-corys. Não passam dos dois centímetros e são divertidíssimas. Como bons detritívoros que são remexem o areão ajudando activamente no ciclo do azoto.

Esboço 9 – Os peixes.

Para peixes ornamentais decidi ir para os arco-íris australianos. São pacíficos e pequeninos e muito coloridos. Além disso tem um comportamento social engraçado e podem reproduzir no tanque sem precisarmos de fazer nada.

Iriatherina werneri – Tem uma boca tão pequena que é preciso esmigalhar os flocos. Alimenta-se também de microorganismos que flutuam na água. Podia fazer parte da equipa de limpeza.

Pseudomugil gertrudae – Um arco-íris de olhos azuis. Muito bem disposto. Batem as barbatanas para chamar a atenção das fêmeas.
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"Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so."
Douglas Adams
(1952 - 2001)

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Marc
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Colocada: Dom Abr 16, 2006 9:51 pm Assunto: A Montagem Parte 1

A Montagem Format C: Montei um pequeno tanque com a água do aquário anterior e coloquei lá os peixes. Contei-os com riscos no meu “clipboard” e senti-me um autêntico cientista. Juntei um filtro e um termóstato. Enchi alguns garrafões de água do antigo aquário porque vou precisar dessa água para acelerar a formação de uma boa filtragem biológica no novo aquário, visto que não vou esperar muito para lá pôr os peixes. As plantas esperam todas nos garrafões. Depois vou ter de as preparar antes de as voltar a plantar. A Glosso vai dar um trabalhão… A base da aquariofilia – “Roofmate” Primeiro escolho o lugar em que fica o aquário, pois uma vez cheio não vou poder mexer-lhe. Coloco uma base de “roofmate”. É um isolante usado na construção, feito de esferovite de alta densidade. É bom porque isola o fundo do aquário a nível térmico e, mais importante, a nível de vibrações. Peixes são sensíveis e não lhes deve saber nada bem viver num móvel que vibra com o motor da bomba… Não sei. Imagino! Tirar o substrato e lavar o aquário é uma chatice enorme. Podem imaginar. Inclino o aquário sobre a banheira e dou-lhe com o chuveiro. Depois limpo-o com glassex e papel jornal e volto a passá-lo por água. No fim seco-o todo e vejo como está. Aquário limpo – Fica bonito esse fundo preto, não fica? O fundo é uma película preta de Vinyl colada ao vidro. Em alternativa podem usar cartolina e agrafá-la ao vidro. Agora é pegar no “Hardscape” (já sabemos o que quero dizer com isso), e imaginar como fica. Isso é para decidir onde vamos colocar a areia branca. Ensaio – Frente Tinha umas capas de plástico que colei com fita para fazer uma barreira entre os dois substratos diferentes. Senão iriam misturar-se e isso dava uma grande confusão. Ensaio – Cima Desenhei no vidro da frente e na base os riscos que representam a linha de força segundo os princípios da secção dourada. (Expliquei isso antes.) Assim posso alinhar o tronco com estas linhas. Do lado direito fica mais espaço do que antes. Ainda não o que fazer aí. Logo se vê. O aquecedor de substrato Então e porquê o uso de um aquecedor de substrato? Tenho uma teoria, mas não sei se resulta. É assim: a) Raízes precisam de oxigenação. Se o substrato for muito compacto (areia) ou muito alto, é possível que a água que está no fundo do tanque não se renove com tanta facilidade. A água perde o oxigénio e as raízes “sufocam”. As plantas crescem mal, nada ou morrem. b) Ar quente sobe. Presumo que água quente faça o mesmo. E se eu aqueço a água que fica no fundo do tanque (nem que seja só um pouco), ela sobe sendo substituída por água mais fria. Assim a água que fica junto das raízes está sempre em movimento e as raízes estão sempre oxigenadas. Acho que isto está tudo certo. Não sei é se na prática isso faz alguma diferença. Por isso vou experimentar. ADA Powersand – Essa porcaria custa os olhos da cara. Aconselho. Ainda tinha Powersand que me sobrou da primeira montagem há um ano. E mesmo assim ainda me sobrou. Não se deve pôr muito. Isto é uma excelente mistura de nutrientes que ajuda o aquário a arrancar. Além disso é muito poroso e favorece a instalação de bactérias nitrificantes. Aquasoil Eu sei que é um substrato caro, mas não tenho carro e não fumo, por isso não me chateiem. Acho que é do melhor que há por aí. Ainda por cima faz um buffer ao pH aí pelos 6,5. É óptimo para o que eu quero. Areia de Sílica Areia de sílica não altera o pH da água. Não é calcária, é muito branca e é usada no fabrico de vidro. Vinda de lá, já vem lavada e tudo. Não é preciso passar por água e é fininha e muito branquinha. É isso mesmo. H2O x 5cm O Hardscape: Tenho este tronco Como o tronco veio do aquário existente ele não precisa de nenhum tratamento. Tinha atado algum musgo deste tipo: http://www.tropica.com/catalog/images/productcard/varenr003N_large.jpg Esse musgo agarrou. Nas mudanças tive de ter cuidado para o musgo não secar. Alguém sabe alguma coisa sobre este musgo? Tenho estas pedras Aquelas que vieram do aquário anterior não levaram nenhum cuidado especial. As novas eu cozi em água durante dez minutos. Pronto. O pior já está. Agora vem o pior. É separar e plantar as verduras. Por enquanto juntei uns 5cm de água ao aquário. É tarde e vou dormir. Amanhã preparo as plantas. Acho que posso deixar tudo assim. (Espero.) _________________ "Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so." Douglas Adams (1952 - 2001) Editado pela última vez por Marc em Dom Abr 16, 2006 10:03 pm, num total de 2 vezes

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Marc
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Colocada: Dom Abr 16, 2006 9:52 pm Assunto:

Plantar Tenho poucas plantas e aquelas que tenho estão em más condições devido ao mau funcionamento do aquário anterior. Este facto traz a meu ver duas consequências que podem ser desagradáveis. a) Com poucas plantas o aquário acabado de montar não vai parecer grande coisa. Já que estou a escrever isto tudo queria que o resultado fosse mais mediático. No entanto, se tudo corresse bem, não iriam aprender nada. b) O substrato que uso é potente e tendo poucas plantas tenho de ter muito, muito cuidado com os níveis de nitratos. Nas primeiras semanas o substrato liberta uma considerável quantidade de nutrientes. Se não houver plantas para absorver esses nutrientes tenho de compensar com muitas TPA’s. Os camarões são particularmente sensíveis a níveis elevados de substratos. Primeiro tive de tratar das plantas todas. Separar as algas e o material vegetal morto. Assim as poucas plantas ficaram menos ainda. Glossostigma elatinoides É só corta-la assim. Hemianthus callitrichoides “cuba” Esta planta é uma chatice de plantar. É preciso enterrá-la bem de modo que ela não se solte. Na foto dá para perceber como ela cresce. É uma planta linda, mas esta está escurecida pelas más condições no anterior aquário. Creio que esta planta depende bastante de alimentos absorvidos pelas raízes. Há um artigo muito interessante sobre a Hemianthus no site da trópica. Cryptocoryne x willisii “lucens” Cryptocoryne x willisii “lucens” e Cryptocoryne wendtti “My oya” levam uma poda nas raízes antes de as plantar. Estas plantas têm uma particularidade que é importante notar nesta altura. Quando são plantadas num aquário com condições diferentes da água elas sofrem de um sintoma chamado “Cryptocoryne melt”. Este consiste de literal derretimento de parte ou de todas as suas folhas. Esta pasta de folhas derretidas deve ser removida do aquário, mas os cotos das plantas não, pois não estão mortos. Em poucos dias verão novas folhas já adaptadas as novas condições da água. Bacopa australis Esta planta não perde as folhas da parte de baixo do caule. Pelo que entendi, ela forma um tufo agradável de um verde claro. Rotala sp. “green” A Rotala pode ficar esplêndida desde que seja bem podada com cuidado e experiência. Ao plantá-la convêm deixar os caules mais juntos no centro do conjunto e mais afastados na periferia. Blyxa japonica Coitada da blyxa. Vemos claramente pela coloração das raízes que a planta passou um mau bocado. Em boas condições de luz a folhas ficam ligeiramente avermelhadas. Vai demorar um bocado até a planta crescer como eu quero. Até lá muita parte do aquário vai parecer despido. Já agora Quero agradecer ao Rui Alex Pedro a bondade de me ter oferecido esta planta. Rui, lamento não ter cuidado muito bem dela. Nymphea lotus zenkeri Aqui nota-se que a falta de micro-nutrientes provocaram o nascimento de folhas torcidas e com buracos. Desta feita espero que ela floresça bem. Bem cuidada é realmente uma planta fenomenal. Minha oficina improvisada Tive a ver um filme e meio na televisão enquanto fui tratando das plantas sentado no sofá com uma mesa improvisada a minha frente. Esta parte foi um bocado chata, mas é absolutamente necessário usarmos plantas cuidadosamente preparadas antes de iniciarmos o trabalho de planta-las no aquário. Tudo pronto – Plantas limpas e separadas, prontas para plantas Agora chegou o magnifico culminar de todo o trabalho que até agora se tem desenvolvido. Está na altura de juntar tudo no aquário. Tão grande foi o labor e a expectativa associada a ele, que no final fiquei um bocado desapontado como o resultado. Não sei bem o que esperava, mas suponho que a parca existência das plantas não ajude muito. Mas estou a adiantar-me. Vamos por partes. Infelizmente as fotos que tirei da montagem do hardscape saíram bastante desfocadas. Tive de as tirar sem tripé visto de cima e tremi. Tenho pena. Assim como as fotos de como plantei a glosso, elas também saíram mal. Já estava cansado suponho. E não ajuda ter estado sozinho. Mas nestas coisas prefiro fazer tudo ao meu próprio ritmo. É muito importante não apressar as coisas o que geralmente acontece quando não estamos sós. Hardscape – Nesta foto já tenho alguma glosso e hemianthus plantado. Demorei a fazer o Hardscape. Nesta fase é natural que se experimente diversas posições de rochas e troncos. Lembramo-nos que o aquário deve ficar assim durante bastante tempo. Ajuda muito nesta fase pensar nas plantas. Ao colocar as pedras já fui criando nichos para as plantas. Uma condicionante era a divisão de substratos. Já tive um aquário sem divisão entre os tipos de substrato e foi um crasso erro. É muito difícil mantê-los separados. Por isso, desta vez usei as rochas para separar fisicamente os dois tipos de substrato. Antes tirei cuidadosamente o plástico que usei como divisória. Imagino aqui que o movimento natural do solo expôs 3 estratos diferentes. O inferior é a areia branca mais fina, depois as rochas de xisto que tentei dispor de modo a sugerir que foram expostas durante um violento terramoto. O substrato da ADA representa o solo superior que se abriu para expor o seu ventre. As chuvas nas montanhas desaguam pela ruptura na crosta e forma um riacho ou mesmo um lago. Ao compormos um “layout” natural temos de ter em conta os efeitos dos processos naturais da erosão dos terrenos. Para isso é preciso ficar atento ao mundo em nosso redor. Mas temos de olhar para pormenores. A maneira como certas plantas crescem junto ao tronco de árvores ou entre rochas e o modo como as rochas aparecem naturalmente semienterradas devido a erosão da chuva e do vento. Além disso é considerável o efeito terapêutico de combate a pressão da sociedade, que a contemplação da Natureza traz consigo. Enchendo e plantando Fui enchendo o aquário a medida da altura das plantas que fui plantando. Primeiro a glosso e a hemianthus, como se vê na última foto. Tentei plantar a hemianthus da maneira como tinha previsto, e espero que ela cresça bem. Vou precisar de muito disso. Mais tarde gostaria de interromper essa suspeita fileira desta planta com apontamentos de outras plantas. Neste momento estou a planear una apontamentos especiais usando as cryps. O Esquema montado Geralmente uso um Balde vermelho com embutidos de peixes, por cima do aquário com um tubinho que por gravidade vai enchendo o aquário muito devagarinho sem lavantar muita poeira. De vez em quando uso um tupperware para “re-encher” o balde. Enquanto o nível da água no aquário sobe eu vou plantando as plantas que correspondem ao nível a que está a água. Plantar a Blyxa Vista de cima Plantando Rotala

Camada godurosa superficial no aqua

2006-06-02T15:09:00.000+01:00

Boas, li num forum informação a cerca deste problema que acontece principalmente em aquas abertos por cima e sem movimentação da agua.
Aqui esta este texto explicativo:
A camada gordurosa superficial que temos no nosso aquário tem sido alvo de especulações diversas mas inconclusivas. Alguns aquários formam esta “camada gordurosa” enquanto outros não, e ninguém sabe qual é a sua origem nem como nos podemos livrar dela. Geralmente associamos este fenómeno ao tipo de comida que usamos, a tanques plantados com injecção de CO2 e superfície da água muito parada. Eu próprio tenho uma camada destas no meu aquário e este facto levou-me a querer saber mais. Uma pesquisa na Internet reforçou a minha opinião de que esta camada na aquariofilia não é suficientemente compreendida e encontrei muita informação inútil ou dúbia. Aquilo que aprendi é o que se segue.
Na realidade, devido à tensão superficial, a superfície do nosso aquário é, quando não é muito movimentada, um nicho ecológico particularmente privilegiado em termos de trocas gasosas - oxigénio atmosférico e dióxido de carbono. Bactérias, algas, fungos e protozoários constituem neste ambiente um habitat até cem vezes mais rico em organismos vivos do que o resto da coluna de água, formando assim o neuston. Alguns autores reconhecem a existência de um verdadeiro ecossistema neustónico e uma neustonosfera. Muitos organismos existentes nesta camada neustónica passam aí todo o seu ciclo de vida. Algumas bactérias e algas até desenvolvem capacidade fotossintética (cianobactérias por exemplo – embora sejam invisíveis a olho nu). Outros organismos assumem uma coloração intensa (vulgarmente azulada ou esverdeada) para os proteger em relação às radiações ultravioletas letais. Por isso notamos aquela coloração oleosa na superfície do aquário. Em espaços abertos podemos verificar que até alguns insectos como alfaiates fazem parte deste nicho ecológico que se alimenta de matéria orgânica superficial. Sendo o neuston uma zona bastante rica em nutrientes não é estranho ver um Otocinclus ou mesmo um Crossocheilus siamensis de barriga para o ar, alimentando-se desta camada. Há outros peixes que encontram neste meio a sua alimentação equilibrada, como por exemplos as Mollys e os Guppys. Estes peixes são recomendados a quem quer manter esta camada sob controlo. Não sabemos ao certo porque esta camada aparece em alguns aquários e em outros não. Não conhecemos nenhuma relação entre o aparecimento desta camada e o substrato, o tipo ou a quantidade de plantas ou animais, a fertilização, a temperatura, o pH ou o kH (embora não queira excluir que exista alguma). Mas posso dizer que se trata de um fenómeno natural – apesar da coloração oleosa suspeita. Matéria orgânica, proteínas de alimento de peixe e fertilizantes não absorvidos pelas plantas constituem a base nutricional para a criação desta camada viva de organismos microscópicos. Se é natural, qual é o problema? Não causa dano nenhum, o máximo que pode fazer é cortar um pouco a luz que chega as plantas. Mas eu não gosto! Não gosto porque não me deram opção. Então como é que me livro desta camada superficial? a) Não livras. Aprende a viver com isso. Por mais que façamos essa camada volta sempre. Mais vale montar um novo aquário. De preferência com Ciclídeos Africanos. b) Nas TPAs (Trocas Parciais de Água) tirar primeiro a camada de cima com um copo ou uma garrafa cortada. Eu faço isso quando estou com pachorra, mas 2 dias mais tarde está tudo na mesma. Já me aconselharam passar um guardanapo ou uma folha de jornal pela superfície do aquário, mas não acho que resulte muito bem. c) Criar uma movimentação constante na superfície da água. Deste modo evitamos que a superfície apareça, mas ficamos com outros problemas. O CO2 escapa para a atmosfera com muito mais facilidade do que com a superfície parada e deste modo acabamos por gastar mais CO2. Algumas pessoas também se podem irritar com o barulho constante do cair da água. Como tenho a luz do aquário apagada quando estou no trabalho, levanto a entrada da água no aquário de modo a criar a tal turbulência à tona da água. Deste modo também crio oxigenação nas horas sem luz o que é bom, mas por outro lado tenho de me lembrar disso todos os dias. d) Há quem compre um escumador de superfície. Esta é a solução de cromo. É mais custosa, mas resolve o problema de certeza. Acho que a EHEIM comercializa uma peça que se adapta à saída para o filtro que suga água da superfície do aquário, mas não tenho a certeza. Um amigo construiu um mini filtro de superfície com uma bomba, um tubo e lã de vidro. Essa bomba espalha ao mesmo tempo o CO2, mas está sempre a entupir e não é a solução ideal. e) Geralmente aconselha-se Black Mollys porque de todos os peixes são os mais eficazes a comer a camada de neuston. Bastam dois peixes num aquário de 120 litros para nunca mais haver problemas com esta camada superficial. Mas nem toda a gente quer meter uns vivíparos no seu aquário.
Em conclusão quero alertar que esta camada não é apenas influenciada pelo ecossistema interno do aquário com filtro, mas também pela atmosfera da própria casa em que temos o aquário. Certos ambientadores contêm terpenes (hidrocarbonetos) que reagem com o ozono e ajudam a criar essa camada no aquário. Óleo e fumo de aquecimentos e da cozinha também podem ser uma causa possível da formação desta camada no nosso aquário. E o tabaco! Não tenho experiência própria mas aposto que não é bom fumar-se ao pé de um aquário aberto.

Alguns links:
http://www.astrosurf.com/re/aula08_em_ecologia_zooplancton.pdf http://www.lmvp.org/Waterline/winter2002/neuston.htm http://www.thekrib.com/Plants/Algae/surface-scum.html________

Autorizado pelo membro marc

Os meu outros aquas

2006-05-09T01:14:00.000+01:00

Boas, aqui estão os meus outros aquas:

O meu Aqua

2006-05-01T22:44:00.000+01:00

Boas, este e um aqua de meses que montei no meu quarto, em que misturei dois tipos de tapete, de forma a criar um layout natural e selvagem, penso que foi bem conseguido devido a regulares trocas de agua, podas e nao adiçao de qualquer fertilizante.

NO Coments

2006-04-26T22:44:00.000+01:00

Sem comentários possiveis:

Vou Falar do aqua Holandes

2006-04-26T22:19:00.000+01:00

Boas, hoje vou falar-vos de outro tipo de plantado neste caso um estilo mais europeu que e o Aqua-Holandês.Este consiste numa grande variedade de plantas e de cores que se devem conjugar de forma a dormar um layout bonito agradável, e estético.
Para obterem mais informações deixo-vos este site que fala acerca deste tipo de aquários:

http://www.aqua.brz.net/rep/doce85.htm

Aqua Hobbie

Camarão Abelha

Competição - ADA

Osmose Inversa em Aquários

Camarão Tigre - Preto

Musgos

Nome Comum

Nome Científico

Musgo "Nano

Amblystegium serpens

Musgo Phoenix

Fissidens fontanus

Musgo Phoenix (Singapura)

Fissidens sp. from Singapore

Musgo Willow

Frontinalis antipyretica

Musgo Mini Taiwan

Isopterygium sp.

Musgo Pegajoso

Leptodictyum riparium

Musgo de Java

Taxiphyllum barbieri

Musgo de Chama

Taxiphyllum sp.

Musgo Gigante

Taxiphyllum sp.

Musgo Meia Verde

Taxiphyllum sp.

Musgo Papagaio

Taxiphyllum sp.

Mugo Espinhoso

Taxiphyllum sp.

Musgo Japonês

Taxiphyllum sp.

Musgo de Taiwan

Taxiphyllum alternans

Musgo de Singapura

Vesicularia dubyana

Musgo Vassoura

Vesicularia ferriei

Musgo do Natal

Vesicularia montagnei(Vesicularia dubyana var. abbreviata)

Musgo Erecto

Vesicularia reticulata

Musgo Assustador

Flame Moss - Taxiphyllum sp.

Flame Moss - Taxiphyllum sp.

(by http://www.aquamoss.net/Flame-Moss/Flame-Moss.htm).

Plantas para Tanques "low cost"

Plants for Low-Tech Tanks

If you’re a newcomer to plants — or just want a planted tank without all the work — go low light and low maintenance.

Camarões "Amano"

Boas Hoje Proponho uma Visita!

"Guppies Blue Moscow"

Peixe raro à venda por 37500 euros (By Jornal de Notícias)

2011-05-05

Fórum a Ver

Boas

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Aquario Lindoo!!

DIY- CO2 e heater no Filtro

Formações Rochosas da Era Pacífica de Asuka

Vídeo de um Exemplo de um Aquário estilo "Holandês"

Aqua Journal Online

Benfica Campeão

Iwagumy Style

Segredos do Iwagumi (By XYLEMA)

Segredos do Iwagumi

Montagem IWAGUMI

Revista Aqualon

Video que mostra várias plantas interessantes

Sobre Camarões - Clique em (ler mais)

Revista AQUALON

Neon Verde e Artigos

Borara Brigittae

Barboides gracilis (by http://www.sekaiscaping.com)

Um Exemplo de um Aquário por Tropica

Vendo MUSGO DE JAVA

Doenças nos Peixes

Vesicularia montagnei
(Vesicularia dubyana var. abbreviata)

**Flame Moss - *Taxiphyllum sp.***

**Flame Moss - *Taxiphyllum sp.***