Camarões RED CRYSTAL - CLASSIFICAÇÂO

 Boas hoje trago-vos a Classificação dos Camarões Caridina - Red Crystal!
Os camarões Red Crystal (Crystal Red Shrimp) ou Red Bee, frutos de uma mutação do camarão Bee descoberta em 1991 pelo criador japonês Hisayasu Suzuki, foram um dos primeiros camarões exóticos e coloridos a serem introduzidos no hobby e ainda hoje são os preferidos de muitos entusiastas dos pequenos invertebrados. 
E não é por acaso que o seu comportamento é fascinante e a sua delicadeza torna a criação um desafio, sendo recomendados para aquariofilistas com mais experiência. Porém, como se não bastasse manter alguns exemplares saudáveis reproduzindo-se regularmente, há um sistema de classificação dos camarões. 
O Sistema de Grading, como é conhecido, de onde deriva a palavra grade que alguns aquariofilistas também usam para se referir às suas classes.

Black Bee, a forma "original" do Red Crystal.

 


Este sistema visa os separar em linhagens de diferentes níveis pela qualidade e padrão da cor. 
Dependendo da dificuldade em obter e fixar um padrão o seu valor aumenta, chegando a custar 60€ cada. O sistema de classificação ainda é muito subjectivo e cada criador estabelece padrões e nomenclaturas ligeiramente diferentes, tendo tabelas próprias. 
Esse artigo não visa ser um guia oficial, muito menos definitivo pois as classes sofrem revisões, é apenas um meio de se familiarizar com o mundo dos camarões.

A imagem abaixo explica o sistema básico de classificação:

Cada letra corresponde a um grau de intensidade da cor, sendo que quanto mais branco é o camarão mais nobre ele será. 

Por exemplo, a diferença entre a SS e a SSS é que o primeiro tem manchas vermelhas no corpo enquanto o segundo tem manchas apenas na região da cabeça, sendo extremamente raros. 
Desenhos especiais na cabeça, corpo ou cauda recebem nomes cujos significados geralmente são alusões às suas formas e são escolhidos de acordo com a imaginação do criador. 
As mutações mais interessantes são fixadas por um processo de selecção, tornando-se novidades cobiçadas.
A mudança mais recente no sistema de classificação Japonês foi a gradual extinção do sistema de classes, começando com as mais baixas, como A, B e C. 
Estes camarões são vendidos por valores muito baixos para iniciantes, enquanto camarões SSS Mothra (Mosura) chegam a custar mais de $ 800,00.

 


Red Crystal Classe SS Double Hinomaru

A última novidade que permitiu mudar este sistema no Japão foi um rigoroso trabalho de selecção genética praticamente a partir do zero, visando purificar a genética dos camarões excluindo o gene "Gold", que produzia camarões com mais extensão de branco ou até inteiramente brancos, mas em menor intensidade e com falhas. 
Os camarões livres de tal gene agora são chamados de Pure Red Line (Linhagem Vermelho Puro) ou Deep Red Line e são maiores, tem cores extremamente sólidas e vivas, além de ter uma garantia de sempre produzirem crias com óptima coloração. 
Agora alguns criadores japoneses oferecem uma espécie de "pedigree".
A imagem abaixo é uma tabela de características especiais dos camarões, que são usadas em conjunto com o sistema de classificação:

Clique para ampliar 
Desenhos especiais na cabeça, corpo ou cauda recebem nomes, cujos significados geralmente são alusões às suas formas e são escolhidos de acordo com a imaginação do criador. As mutações mais interessantes são fixadas por um processo de selecção, trornando-se novidades cobiçadas.
Nas imagens seguintes são representadas, cada classe e as suas características especiais:
Classe C - Coloração pouco intensa e ausência quase completa de côr branca. Classe B - Branco e vermelho distribuídos espassadamente sem nenhuma lista definida.
Classe A - Listas definidas, mas ainda há falhas na coloração.
Classe S - 3 White Band - Tal como o nome tem três listas brancas. Cores bem definidas e sem falhas.

Classe S - 4 White Band - quatro listas brancas bem definidas.

Classe S+ - V-Band - A faixa central afunila criando uma semelhança com a letra V.
Classe S+ - Tiger Tooth - A faixa central tem um desenho que lembra duas presas, daí vem o

nome "Dente de Tigre".

Classe SS - Hinomaru - Ao invés da faixa central há um círculo. Hinomaru significa "Círculo do Sol" e é um dos nomes da bandeira do Japão. Animais com manchas e cores que se assemelham ao Hinomaru são muito apreciados pelos japoneses.

Classe SS - Double Hinomaru - "Hinomaru duplo", as faixas central e próxima à cauda são círculares.

Classe SS - Hinomaru No-Entry Sign - É como o Hinomaru tradicional, mas ao invés de um círculo perfeito há um círculo cortado por uma linha branca que se assemelha a uma placa de "Proibida a Entrada".

Classe SS - Double Hinomaru No-Entry Sign - Como o Hinomaru Duplo, mas com o círculo central cortado por uma faixa branca.

Classe SS - Maro - Novidade que recebeu o nome de seu criador. O "Maro" tem dois pequenos círculos brancos lado a lado na cabeça e apenas uma mancha redonda no corpo, próxima à cauda.
Classe SSS - Mothra + Crown - Também conhecido como Mosura, o que é apenas uma adaptação fonética ao alfabeto ocidental. O seu criador deu este nome pois é fã desta personagem dos filmes Mothra, é uma mariposa gigante.
Esta característica deve vir acompanhada da cauda estilo "Fan". Existem dois tipos de Mothra, esta é a Crown (Coroa), a mancha vermelha é lateral na cabeça do camarão.

Classe SSS - Mothra + Flower - A mancha vermelha na lateral da cabeça se assemelha a uma flor, segundo o seu criador. Para conseguir distinguir facilmente entre Crown e Flower: Crown - a mancha cobre toda a parte lateral do camarão uniformemente e a Flower tem falhas.
Os Mothra costumam atingir os mais altos valores de venda, de acordo com várias características que podem os valorizar ainda mais.
Golden - Totalmente brancos e puxados levemente para o amarelo, o que dá uma aparência dourada. A cor mais amarelada deve-se aos genes de Red Crystal.
Red Ruby - Agora que a corrida para conseguir camarões 100% brancos já acabou, começou a corrida para conseguir exemplares cada vez mais vermelhos. Os criadores trabalham intensivamente para retirar qualquer mancha branca, mas o máximo que conseguiram até agora foi um vermelho liso com uma pequena mancha branca no fim da cauda. As patas e outros detalhes do corpo que costumavam ser transparentes ou brancas agora devem ser vermelhos.
Red Wine - Esta nova cor promete ser a próxima tendência entre os criadores e aficcionados. É uma nova mutação que deixa o tom do vermelho muito mais escuro e intenso, por isso o nome "Vermelho Vinho". Os camarões Red Wine podem ser na totalidade vermelhos ou ter padrões de manchas brancas como o vermelho tradicional.   
(by sekayscaping)

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Concursos

 Boas,

Hoje trago-vos dois concursos de referência na Aquáriofilia um Mundial da ADA e outro Brasileiro!

 

Os links: http://www.aquaonline.com.br/cbap/index.php / http://en.iaplc.com/?utm_source=IAPLC_Banner&utm_medium=Banner&utm_campaign=Banner160

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Passagem a Blog Semanal

Boa noite,

Pessoal é com imensa pena que aviso que por falta de tempo o Blog irá ser actualizado á semana.

Não vai deixar de existir. 

Cumprimentos,  

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Aquascaping ou Aquapaisagismo (a editar)

Aquascaping ou Aquapaisagismo

Aqua

Relacionado com água ou ambiente aquático

Aquapaisagismo ou Aquascaping

[SM] (Aqua + Paisagem + Ismo) 

1. Paisagem - representação de paisagens pela pintura ou desenho.
2 (arquitectura): estudo complementar da arquitectura que consiste nos processos de preparação e realização de paisagens.

Portanto, se juntarmos os três radicais, teremos, por definição:

Aquapaisagismo

Representação de paisagens dentro de ambientes aquáticos. Envolve também, na elaboração destes ambientes a sua correcta manutenção afim de atingir os melhores resultados possíveis, dentro de um planeamento pré-existente.

O aquapaisagismo, como um todo, pode ser dividido em algumas áreas:

• Hardscaping (Estruturas como rochas, areão, troncos)
• Flora (Plantas)
• Fauna (Peixes)

Explicação detalhada de cada item acima descrito:

Hardscaping

Hardscaping é o planeamento do posicionamento de materiais inertes, destinados à decoração e estrutura do aquário. Em plantados (Nature Aquarium), são utilizados rochas e troncos. Considerado como esqueleto do aquário, o Hardscaping proporciona ao aquário a noção de profundidade, podendo ser o divisor de planos, ou mesmo o ponto de destaque do aquário (ponto focal), e em geral, é o que difere um aquário normal de um aquário bem planeado.

1.1 - Uso de Troncos

Utiliza–se troncos e raízes de madeira como material decorativo. Neste tipo de Hardscaping, é muito desejável a utilização de galhos ou troncos de base sólida mas com ramificações. Este tipo de material de qualidade é relativamente difícil ser encontrado em lojas.

Como esse tipo de tronco ainda é muito complicado de ser encontrado nas lojas, é comum o uso de alguns artifícios, como por exemplo: compra de diversas peças de vários troncos com uma única ramificação (ponta) unindo-os de forma a gerar um único arranjo, com aspecto o mais natural possível.

Para a junção, utilizam–se materiais inertes, pedras, ou linhas de nylon (fio de pesca) que não se decompõem. O desenho é um exemplo de uma possível composição de troncos:

No caso apresentado acima, usei uma quantidade de troncos que sozinhos, não obteriam resultado desejado, sendo simplesmente troncos de madeira... ao uní-los e direccioná-los, consegue-se um efeito melhor. O layout pretendido é o de ilha, com base em plantas de crescimento lento e de média iluminação. A base do layout seria feito com Blyxas ou ainda Cryptocoryne wendtii, de modo a criar solidez no aquário. entre os troncos, na base, algumas Microsorum, fechando este "espaço" central (localizado no ponto focal, destaque do aquário); ao fundo algumas Cyperus helferi crescendo e deitando sob a coluna de água fechariam o layout. Um tapete de Eleocharis minima seria bem vindo, apenas para completar o visual mais "wild" "Natural" do Aquário.

Outro tipo de layout, desta vez em triângulo... com praticamente as mesmas peças, desta vez com um arranjo diferente, mas com a mesma lógica... note que este arranjo possui mais base, sendo menos necessário um trabalho com plantas para disfarçar a posição dos troncos. Do mesmo modo, com alguns fetos, tapete e algumas plantas ao fundo, completando o layout.

Alguns troncos podem boiar, o que não é necessariamente   impeditivo para o seu uso no aquário, pode amarrar a  uma pedra para que o mesmo se mantenha no fundo do aquário.

Requisitos para o uso de troncos:

• alta densidade
• não soltar seiva
• não usar troncos verdes
• evitar madeiras moles (rápido apodrecimento do material)

Evitar:

• Troncos com cortes muito grandes
• Cortes aparentes
• Troncos muito largos ou altos

1.2 – Uso de Rochas
 

Em linhas gerais, busca–se criar um ambiente com vários níveis, utilizando rochas com tamanhos e/ou formas diferentes, com posicionamento distinto.

Recomendações gerais

• Utilizar sempre rochas iguais de tamanhos variados
• Evitar rochas redondas
• Evitar rochas do mesmo tamanho

Levando em consideração o conceito de aquascaping supõe-se  que o aquário seja uma pequena parte da natureza ou que remeta a uma paisagem Natural. 

Portanto, imagine que as rochas encontradas neste local sejam sempre iguais (mesmo material, origem e composição).

Esteticamente, o uso de pedras arredondadas é desaconselhável, pois dificulta na criação de layouts, pois com a ausência de arestas torna a triangulação particularmente complicada. 
No entanto, há possibilidade de criação de bons layouts utilizando rochas arredondadas, mas sempre com um grau de dificuldade bem maior, e utilizando sempre desníveis de substrato e também um outro ponto de destaque.

Pelo mesmo motivo, as rochas do mesmo tamanho não são aconselháveis, pois a triangulação é praticamente impossível. 
Outra razão é que criam um efeito de barreira, criando pontos de tensão desnecessários.

Exemplos:

Neste desenho, percebe-se que o tamanho das rochas foi uma das preocupações. Para além disso, a variação de altura e posicionamento das rochas cria planos distintos, que serão completados com a textura das plantas. 
Algumas pedras aparentemente soltas são utilizadas para criar pontos de alívio de tensão, bem como melhorar pequenas imperfeições de encaixe das rochas, em especial na parte frontal das rochas, onde não haverá plantas.

Textura e linhas das pedras são importantes, também, pois elas remetem aos pontos de interesse que você deseja mostrar no aquário no caso acima, utilizei as pedras de modo que formassem um V, salientando o layout final. Além disso, o plano original é que as plantas para quais as linhas de ranhuras das rochas apontam tendem a ser destaque no layout. Mesmo na imagem, dá para notar que as ranhuras apontam para fora, efeito que será complementado com um correto trabalho de poda nas plantas, futuramente.

Neste caso, a disposição das pedras é mais espassada, mas igualmente trabalhada, este é um aquário menos óbvio, que demanda uma certa imaginação do aquariofilista. O conjunto central está sobre o ponto focal do aquário, e entre as pedras menores, haverá pequenas pedras cobertas por Weeping moss (Vesicularia ferriei) e logo antes da rocha maior, Pogostemon helferi; ao fundo, Rotala sp. ceylon com alguns ramos de Ludwigia arcuata, apenas para dar um certo tom de vermelho. Atrás do conjunto à esquerda do aquário, um tapete (apenas na parte de trás do aquário) de Eleocharis accicularis misturado com E. minima mais à frente, para não ter um efeito de paredão, e suavizar a queda até o substrato; porfim, entre as rochas frontais e  laterais, pequenos conjuntos de Hemianthus callitrichoides terminam o layout....

Sobre o hardscaping, diferente do aquário anterior, estas rochas quase não possuem ranhuras e relevos e o que direcciona o layout é o relevo feito no substrato e também a própria inclinação das rochas (suave). O factor realmente determinante neste tipo de aquário é o trabalho de poda feito nas plantas, e a escolha das mesmas.

 
Este aqui é um clássico exemplo de Iwagumi. Pode ser descrito como um misto dos dois aquários anteriores, neste exemplo, tanto ranhuras quanto inclinação são indispensáveis para que o aquário demonstre todo o potencial visto na hora da execução. Uma boa iluminação também ajuda muito, em especial na hora de fotografar, criando efeitos de luz e sombra, que fazem ressaltar os desenhos das rochas, o espaço entre as rochas será tomado pela Pogostemon helferi, e ao fundo, algumas mudas de Valisneria nana contrastarão com o tapete não completo de Hemianthus callitrichoides.

Requisitos para a escolha da rocha:
 

ROCHA INERTE: a rocha para aquários (em especial plantados) não pode alcalinizar a água do aquário. Um bom teste é pingar algumas gotas de ácido ou acidificante no acto da compra. Se a mesma borbulhar, invariavelmente será inútil para o aquário, pois alterará o Ph do aquário.

Notas sempre importantes:

• Rochas não devem nunca ficar semienterradas: explicando melhor, nenhuma rocha deve ficar com a base delas mal enterradas, além de ficar esteticamente incorrecto, vale a pena lembrar que na natureza, o que se vê é que o substrato não é completamente estático, ou seja, ele se desloca e acaba cobrindo a base das pedras.

• As rochas que ficarão inclinadas SEMPRE devem possuir uma base, de novo, recorrendo à natureza: a água está sempre em movimento, e com certeza, não chovem pedras, ainda mais pedras grandes, ou seja, para uma pedra ser encontrada inclinada, ou há uma pedra mais em baixo, apoiando a mesma ou houve acção da erosão "destruindo a base" da mesma.

1.3 - Hardscape Misto

Sem dúvida, o tipo de hardscaping mais visto atualmente. Esta preferência é facilmente explicável, pois:

• Há mais possibilidades de criação
• Complementação de elementos
• A ausência de um dos materiais (tronco ou pedra) pode ser suprida por outro
• Ausência (quantidade) de bons materiais, mesmo em lojas especializadas

Quando se trabalha com ambos os materiais, cria –se mais possibilidades de criação de bons aquários, pois um dos elementos pode suprir as carências de outro. Por exemplo: quando se tem troncos sem base, pode-se suprir este “buraco” com a colocação de rochas na base do arranjo

Outro motivo para que o aquário de hardscape misto seja tão difundido é porque há uma grande dificuldade de encontrar troncos e rochas de qualidade no mercado aquarístico brasileiro.

No desenho acima (um cubo de 23cm de lado), percebe -se bem o que eu estava falando a respeito da base do layout. O tronco em si, tem um desenho muito bonito, mas a sua base era muito feia, e enterrá -lo até o ponto que a base ficasse aceitável era praticamente impossível. A saída foi a utilização de pequenas rochas para criar uma base mais sólida e bem mais atraente, sem cortes ou reentrâncias abruptas. Dado o diminuto tamanho do aquário, utilizar o subterfúgio de plantas como base seria praticamente impossível, sem comprometer todo o paisagismo e denunciar o real tamanho do mesmo.

Outro hardscape misto, desta vez com ênfase no tronco (uma pequena raiz). Sozinha, era uma peça que estava jogada em um canto do meu escritório... com o correto posicionamento, e as pedras em volta, o aquário ficou bem mais natural, e com as plantas corretas, dará um bom paisagismo... neste aquário, estava pensando em carpete de Utricularia graminifolia, Valisneria nana ao fundo e um pouco de musgo (ainda a definir) entre as rochas e em alguns pontos do tronco.

Algumas dicas importantes, quando se fala de hardscape:

• Sempre que encontrar uma boa peça em alguma loja, adquira –a. Com certeza ela será útil no futuro
  

• procure pedras em vários locais. Algumas boas opções são marmorarias, pedreiras e lojas de jardinagem.
  

Enfim, este é um manualzinho básico em relação ao planejamento do seu hardscaping... aconselho fortemente a quem estiver lendo o blog que faça alguns desenhos, trabalhe sempre fazendo alguns sketches e principalmente, colecione fotos, revistas, artigos, livros e fotografe sempre que achar alguma paisagem interessante...

Apenas para ilustrar o que estou falando, aqui está uma foto de um lugar que visitamos, no litoral de São Paulo, e que poderia render um excelente pedragismo!!

(baseado no artigo de Reinaldo, sekaiscaping)

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Wabi-Kusa

Para aqueles que não sabem, Wabi-Kusa é um produto criado pela ADA (Aqua Design Amano). Resumidamente trata-se de uma bola de substracto coberta por plantas aquáticas que crescem na sua forma emersa (forma terrestre), muito parecido com o sistema de hidroponia. Diferente dos aquários plantados, onde pensamos bem na quantidade de variedade correcta de plantas, no Wabi-Kusa usamos uma gama grande plantas, algumas não aquáticas. O Wabi-Kuza pode ser inserido dentro de um aquário completamente cheio de água ou então num aquário com uma pequena quantidade de água, fazendo com que as plantas mantenham a sua forma emersa. Com isso, os resultados podem ser excelentes, mantendo a ideia de um ambiente natural mas nunca esquecendo o lado “selvagem” da Natureza com todo o seu “caos organizado” a junção de plantas crescendo juntas.

O nome Wabi-Kusa é uma referência estética ao senso do Wabi-Sabi que se baseia na beleza do “caos” da Natureza. Kusa significa vegetação selvagem / plantas. Mesmo nos seus  livros mais antigos, Takashi Amano faz referência em encontrar a beleza em sua essência mais natural e esta beleza, transformou em um produto. Apesar de todos sabermos que dificilmente uma pessoa conseguirá excelentes resultados em campeonatos mundiais com este tipo de layout, creio que todos concordamos que tem um forte apelo ao Natural como ponto de vista.

Enquanto poderíamos incorporar troncos e pedras no layout do Wabi-Kusa para transformá-lo em algo mais complexo, a ADA prefere deixá-lo o mais simples possível, utilizando algumas plantas de caule da parte de trás do layout juntamente com areia ou terra ou utilizando-se glossostigma como planta rasteira de tapete.

Enquanto tradicionalmente um layout com um único tipo de planta tem o grande risco de se tornar monótono e antiquado, no Wabi-Kusa o conjunto do “caos organizado”, a mistura que ocorre com as plantas unindo-se num único grupo, quebra a monotonia muito agradavelmente. Um Wabi-Kusa bem montado capta com muito sucesso o espírito do Wabi-Sabi.

Talvez o que possamos considerar no Wabi-Kusa é o fato de aquariofilistas iniciados ou até mesmo os simples amantes da Natureza podem conseguir montar belos layouts, dos mais simples aos mais avançados, com simples plantas que podemos encontrar em qualquer boa loja que venda plantas para aquários. Mesmo parecendo difícil à primeira vista, com as plantas crescendo e ao se desenvolverem bem. Todos nós sabemos as frustrações de um layout que não tem um resultado final quando não é bem planeado. Mas com o Wabi-Kusa é um pouco diferente, pois não necessitamos de vários produtos high-tech como cilindros de CO2, canisters, etc. Pois a base do Wabi-Kusa é a simplicidade no seu geral, tanto na montagem do layout como no aquário onde  vai ficar, portanto podemos contar com as maiores hipóteses de sucesso.

Eis uma lista com alguns links interessantes sobre o assunto com várias imagens:
- Galeria de fotos 01
- Galeria de fotos 02
- Exemplos de Wabi-Kusa vendidos no Japão
- Passo a Passo de um Wabi-Kusa

(por sekascaping)

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